Workshop Röhren-Overdrive ("Bass Amuser")

[Crossdrop]

Naja, 24mm sind 1mm mehr als die von mir angegebenen 23mm; macht auf jeder Seite der Röhre einen 1/2mm mehr. (Kann ich nicht gut rechnen ??!!)

Natürlich kannst du nicht gut rechnen Dabei fällt mir ein: Weißt du, um wieviel ein Seil, dass einen Meter über dem Meerespiegel um den Äquator gespannt wird, länger sein muss, als eines, was genau auf Meereshöhe verläuft? Egentlich eine interessnte Sache...

Sorry für OT, fiel mir aber grad ein.

 

[MatthiasT]

Egentlich eine interessnte Sache...

Allein wegen der Wasserberge die durch die Mondgravitation und Strömungen entstehen kommt sicher eine Differentialgleichung raus die sich gewaschen hat...



Öhm, wo issen jetzt der Bezug zum Thema?

 

[elkulk]

Natürlich kannst du nicht gut rechnen Dabei fällt mir ein: Weißt du, um wieviel ein Seil, dass einen Meter über dem Meerespiegel um den Äquator gespannt wird, länger sein muss, als eines, was genau auf Meereshöhe verläuft? Egentlich eine interessnte Sache...

Sorry für OT, fiel mir aber grad ein.

2 x pi x r = a ... Umfang der Erde bei Radius r
2 x pi x (r + 1m) = a + b ... Länge des Seils bei Radius r + 1m; Differenz b zwischen Umfang und Seillänge

=>
2 x pi x (r + 1m) = 2 x pi x r + b
b = 2 x pi x (r + 1m) - 2 x pi x r
b = 2 x pi x (r + 1m - r)
b = 2 x pi x 1m = 2 x ~3,147 m = 6,294m

Die Formel b = 2 x pi x c gilt also für alle idealen Kugeln/Kreise

edit:

... Öhm, wo issen jetzt der Bezug zum Thema?

Wir wissen damit, wie groß der Unterschied im Umfang von zwei Bohrern ist, die sich im Durchmesser um 1mm unterscheiden - ist hier doch immens wichtig, oder?!

 

[AK]

edit:
Wir wissen damit, wie groß der Unterschied im Umfang von zwei Bohrern ist, die sich im Durchmesser um 1mm unterscheiden - ist hier doch immens wichtig, oder?!

Vor allem wenn der eine Bohrer 1.275.633.800mm und der andere 1.275.633.801mm durchmessen würde...
...na ja relativ gesehen wären es ja immerhin doch 554km...


...der Kauf eines Schälbohrers wäre irgendwie nicht ganz verkehrt...

 

[disssa]

Nachdem ich das Teil erfolgreich zusammengebastelt habe funktionierte es auch sehr ansprechend. Bei der gestrigen Probe jedoch konnte ich lediglich nur den cleanen Zweig hören. Jeglicher Overdrive war verschwunden. Drehe ich den "Mix" Regler zum Anschlag der einen Seite, ist nichts mehr zu hören, jedoch bis zum Anschlag der anderen Seite ist der Clean-Sound zu hören.

Hat jemand ´ne Idee, was jetzt mit diesem Teil sein könnte? Wo könnte der Fehler am ehesten liegen?

 

[Crossdrop]

Ich muss nochmal nerven



Ich nehme an, dass der rechte Poti-Kontakt jeweils Nr. 1 ist (und ich damit den Frequenz-Poti falsch angelötet hab...)

Gruß, Felix

 

[Crossdrop]

Soo, noch etwas: Mein Switch hat 3 Anschlüsse. Wie soll ich den anöten? In der Anleitung gibts ja nur SW-1 und SW-2...und der Footswitch, da sieht man ja auf dem Bild, wie man den einsetzen muss - die Lötpins (sie sind ja länglich) quasi "quer". Aber auchd afür gibts ja zwei Möglichkeiten - ist das dann egal, wie rum das eingebaut wird?

Danke für Antworten!

Gruß, Felix

 

[elkulk]

Ich muss nochmal nerven



Ich nehme an, dass der rechte Poti-Kontakt jeweils Nr. 1 ist ...

Ja, das siehst Du im Workshop: https://www.musiker-board.de/vb/faq-workshop/274608-workshop-bass-amuser.html#post3081210

Soo, noch etwas: Mein Switch hat 3 Anschlüsse. Wie soll ich den anöten? In der Anleitung gibts ja nur SW-1 und SW-2...und der Footswitch, da sieht man ja auf dem Bild, wie man den einsetzen muss - die Lötpins (sie sind ja länglich) quasi "quer". Aber auchd afür gibts ja zwei Möglichkeiten - ist das dann egal, wie rum das eingebaut wird? ...

Dazu lass ich wieder eine Grafik, hier zum Umschaltprinzip, sprechen:

Alles klar?

 

[Crossdrop]

Jut, danke dafür Also: Poti: verstanden (hatte die Grafik dann auch noch entdeckt )

Footswitch: Verstanden, hauptsache die Lötpins stehen "quer". Wenn ich mir jetzt den Aktiv/Passiv Switch anschaue - und der ein ähnliches Prinzip hat, nur mit einer "Spalte", nehme ich an, ich muss die beiden äußeren Lötpins verwenden

 

[elkulk]

... Wenn ich mir jetzt den Aktiv/Passiv Switch anschaue - und der ein ähnliches Prinzip hat, nur mit einer "Spalte", nehme ich an, ich muss die beiden äußeren Lötpins verwenden

Nö, denn schau Dir mal an, was dieser Schalter bewirken soll: https://www.musiker-board.de/vb/faq-workshop/274608-workshop-bass-amuser.html#post3046321 "Eingangsstufe".
Das ist ein Öffner/Schließer (on-off-Schalter).
Nimm einfach mal ein Multimeter/einen Durchgangsprüfer und miss am Schalter, wie Du diesen SPDT (1-poliger Umschalter, on-on-Schalter) als on-off-Schalter benutzen kannst.
- Na?

 

[Crossdrop]

Soo, wie nicht anders zu erwarten, ging auch der erste Test daneben. Die LED habe ich nich nicht angschlossen, aber das wirds ja nicht sein

Der Bypass funktioniert (is auch nicht das schwerste, glaub ich ). Wenn ich dann den Fußschalter betätige, fängt es erstmal an zu brummen. Beim spielen dann ist der Ton wesentlich leiser, aber ein wenig kommt durch. Allerdings nicht verzerrt oder so, egal, wie ich die Potis drehe. Ich nehme an, ich habe einige Fehler noch drin, und werde auch, wenn ich wieder Zeit hab, auf die Suche danach gehen. Einen hatte ich schon gefunden: Die Verbindung von der Stelle, wo drei Anschlüsse für Potis waren, zum IC-Sockel, war nicht da. Hat nix geholfen.

Die Röhre leuchtet auch nicht, so wie man das bei manchen Bildern sieht. Dabei ist eigentlich überall der Kontakt vom Röhrensockel zur Platine da, sagt mein Durchgangsprüfer. Aber auch das werd ich nochmal nachmessen.

Bisher konnte ich noch kinen Kurzschluss oder unterbrochene Leiterbahn finden, aber ich werd mich mal auf die Suche danach machen. Falls ansonsten jemand mit den Symptomen was anfangen kann, wäre ich auch sehr dankbar

 

[elkulk]

Kommt den das cleane Signal bei eingeschaltetem Effekt durch? (mal den Balance wet/dry-Regler ganz auf dry stellen)

Hast Du den "Ersten Test der Spannungen" am Ende von Teil 3a https://www.musiker-board.de/vb/faq-workshop/274608-workshop-bass-amuser.html#post3062074 durchgeführt?

Und miss mal am Röhrensockel ohne eingesteckte Röhre, ob die 12,6V für die Heizung auch tatsächlich anliegen (wenn nicht würde dies erklären, weshalb die Röhre nicht glimmt).

Wenn beides ok ist, kannst Du den Weg/die Wege (wet/dry), den das Tonsignal nimmt (Vergleich Schaltplan mit Layout), mit der "audio probe" vom Eingang her nachverfolgen bis zu der Stelle, an der das Tonsignal verschwindet - in diesem Bereich muss dann der Fehler liegen.

 

[disssa]

Nachdem ich das Teil erfolgreich zusammengebastelt habe funktionierte es auch sehr ansprechend. Bei der gestrigen Probe jedoch konnte ich lediglich nur den cleanen Zweig hören. Jeglicher Overdrive war verschwunden. Drehe ich den "Mix" Regler zum Anschlag der einen Seite, ist nichts mehr zu hören, jedoch bis zum Anschlag der anderen Seite ist der Clean-Sound zu hören.

Hat jemand ´ne Idee, was jetzt mit diesem Teil sein könnte? Wo könnte der Fehler am ehesten liegen?

Hat sich schon jemand eine Idee zur Lösung des oben beschriebenen Problems?

 

[Maerde]

So heute sind die Teilegekommen, hab nun in 6h zusammengelötet
nachm testen hats meine LED erwischt, lagen 18.5v an
sollten da aber eig nicht anliegen oder?

Röhrenheizung liegt schön bei 12.65V

Da anstelle von 3 nur 1 8pin Sockel kam hab ich kurzerhand die IC's so draufgelötet, hab extra versucht möglichst wenig hizte auf die kleinen dinger zu geben
Kanns an den IC's liegen?

und zum Tone(Master) Regler.
wenn ich den wie beschrieben einbaue ( an 3 und 2) muss man doch eig nach links drehen ums laut zu haben? hab da dann einfach an 1 und 2 angeschlossen, so dass ich bei regler nach rechts auch die volle lautstärke habe, right?


EDIT: hab nun mal genauer nachgeschaut, an der LED+ sollen laut plan wirklich 18V anliegen, und ich habe glatt bei bestellung keinen vorwiderstand mitbestellt ^^ un das so beim zusammenbauen auhc nicht mit eingebaut ^^

also neue Frage, wie messe ich am Besten ob die OP's funzen? also ohne nur mit multimeter, hätt ichn osci da wärs kein problem ^^


@Dissa, wenn du nach rechts regelst, müsste von Bal1 nah Bal2 ein kurzschlusss ein, somit wird das röhrensignal "weggebeamt" dann hast du voll clean in die andere richtung schaltest du den clean zweig weg. Da ohne cleanzweig nix kommt heisst das, dass von deiner röhre kein gscheites signal kommt.
würde als erstes die röhrenheizspannung messen, bzw schaun ob die spulen in der röhre auch shcön glühen.
dann nochmal die verdrahtung der röhre anschaun, sitzt der sockel richtig, alle anschlüsse richtig gelegt (bei mir musste ich da etwas abweichen, weil ich meinen sockel ziemlich unförmig draufgepabbst hab).
wenn das soweit alles passt, vll nochmal checken, dass es keine kurzen zum gehäuse oder so gibt evtl hilft klebeband/an der platinen unterseite, dass es keinen kurzen zum gehäuse gibt.

oder der IC 2 ist hinüber, evtl mal den 3 er mit 2 er austauschen, wenn danach garnix hörst, egal welcher wie bei balance, dann isser futsch.
ansonsten vll ne andere röhre probieren?

 

[elkulk]

... Kanns an den IC's liegen? ...

Was kann evtl. an den ICs liegen? - Außer dass die LED wegen fehlendem Vorwiderstand durchgebrannt ist, hast Du noch kein Problem geschildert.

... und zum Tone(Master) Regler.
wenn ich den wie beschrieben einbaue ( an 3 und 2) muss man doch eig nach links drehen ums laut zu haben? hab da dann einfach an 1 und 2 angeschlossen, so dass ich bei regler nach rechts auch die volle lautstärke habe, right? ...

Von welchem Poti sprichst Du?
In den Plänen/der Anleitung zum Bass Amuser gibt es zwei Potis, die nur an 2 der 3 Pins verlötet werden müssen; beide heißen nicht "Tone (Master)", sondern "Cl"/"Clean"/"clean high cut" (P1) bzw. "Fr"/"tone frequency" (P3).

... wie messe ich am Besten ob die OP's funzen? also ohne nur mit multimeter, hätt ichn osci da wärs kein problem ...

Messen ist da nicht.
Aber schicke doch mal ein Tonsignal durch das Gerät und überprüfe mit der "audio probe" (s. mein letzter Beitrag in diesem Thread zuvor), wo das Signal verschwindet.

 

[Maerde]

ja mein Problem ist, dass ich kein ausgangssignal habe egal wie die regler stehen..

der IC1 ist schön aufm sockel wie sichs gehört, die 2und 3 sind direkt auf die platine.
hatte eben keine lust bis montag zu warten, bis ich mal in stuttgart zum conrad komm und weitere ic sockel kaufen kann.
werde dann man heute mittag mit so nem audio tester nachschauen ob die IC2/3 auch verstärken oder hinüber sind.


ups, habe die namen wohl verwechselt, im workshop ist es das level poti. wenn ich das so einbaue wie beschrieben muss ich es nach links drehen um die volle ausgangsstärke zu erreichen oder?

EDIT: fehler 1 gefunden IC3 hatte keine +9V, lag frei in der luft mit 1.2V haha.
am out lagen also nur 1.6V an. wo er die nur hernimmt.??

hatte mich beim messen erst gewundert, warum beim ic 1 rechts nie was rauskommt ^ nachdem ich mir ein datenblatt vom tl072 angeschaut hab wars klar, hab irgendwie intuitiv angenommen die oberen 4 pins und die unteren 4 pins seien ein op, wer konnte es ahnen, dass es links-rechts aufgeteilt ist ^^

malso als bonus frage, bis wieviel Volt darf man am eingang anlegen? mein jetztiges hat nach meinem messgerät 19.7V obwohl 19 drauftehen, der spannungsregler wird auch scon gut heiß mit der zeit trotz heatsink^^ bin mal gespannt wie er es im gehäuse überleben wird ^^

EDIT2:
Problem erkannt problem gepannt.
nachdem ich die drahtbrücke ergänzt hab läufts...
ein erstes spielen mit den reglern war auch "zufriedenstellend" jeder hat eine wirkung
in wie fern die nun zusammenhängen muss ich dann später mal rausfidnen, bzw. mir mal auf jeden poti siene funktion draufschreiben, aber das kann ich dann beim gehäuse basteln machen
Thx noch für den tipp mit dem audioprüf dings.

PS: bei meinem level poti bedeutet nun nach rechts drehen laut, so wollt ichs auch
hat es nen bestimmten grund warum es im workshop andersrum ist?

 

[elkulk]

... das level poti. wenn ich das so einbaue wie beschrieben muss ich es nach links drehen um die volle ausgangsstärke zu erreichen oder? ...

Nein.
In Teil 5 des Workshops habe ich geschrieben: "Pin 3 des Level-Poti (P6 100k log) wird mit "Out" auf der Platine verbunden, Pin 1 mit GND (z. B. GND-Anschluss der Output-Klinkenbuchse) und Pin 2 mit dem Fußschalter (s. Grafik weiter oben)."
Die Pinkennzeichnung bezieht sich auf die dort genauso wie folgt gezeigte Grafik:

Die zeigt ein Poti von hinten (sollte unschwer zu erkennen sein). - Alles klar?

 

[Maerde]

ha, hätt ich nur genauer gelesen ^^
hab immer von oben auf die potis geschaut, dachte das graue sei die nase die da bei den potis dran ist.

heute das Gehäuse gebastelt. läuft nun 1A.

nochn Großes Danke für den tollen Workshop! habt ihr echt gut gemacht.


Wie ist das eg mit den Röhren? kann ich da nun einfach auch andere mal reinstecken (wenn sie gleich groß sind?)
muss mal die alten Röhren von meinem Opa om Dachboden holen ^^
bzw. Hat ERGO gute Röhren produziert?

 

[mix4munich]

Röhren müssen gegen passende Typen ausgetauscht werden. Daher mal mit den alten Röhren zu einem Musikgeschäft mit Werkstatt gehen, die kennen sich mit sowas noch am ehesten aus.

Viele Grüße
Jo

PS: Vorposter: Falscher Thread?

^^ in den richtigen verschoben, danke für den hinweis

 

[sir stony]

Gebaut, geht, genial. Klingt auch echt gut, chapeau und tausend Dank für diesen wirklich vorbildlichen Workshop. Gut, ich bin kein Neuling in Sachen Löten, ganz im Gegenteil, es ist mein täglich Brot. Aber mir fehlt die Elektroniktheorie um mir sowas aus den Fingern zu saugen.
Einziger Schwachpunkt imho ist der Freq. Regler, der einfach nicht so den Unterschied macht wie ich gehofft hatte. Der Cl Freq. scheint mir da wirksamer. Gäbs da noch nen Vorschlag für eine kleine Änderung oder muss ich selber experimentieren? :grin:
Sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe die Bilder aus meinem Handy auf den Rechner zu schieben werde ich hier mein Exemplar zeigen, ich hab mir ein Gehäuse komplett selbst zusammengebastelt, eine Standardkiste war mir dafür irgendwie zu langweilig...
cheers, Joe