Workshop Röhren-Overdrive ("Bass Amuser")

denk mal, dass der banger nur die kleinteile wie widerstände, kondensatoren usw bestellen wird. das sind ja alles teile, die in den cent bereich fallen. und genau den preis dafür wollt ich wissen :)
So sieht es aus. "Kleinteile" = "Alles, was mir zu fummelig ist, um es vom Board wieder herunterzulöten oder was dabei Gefahr läuft, dem Hitzetod zu sterben". Was es kostet, kann ich Dir dann sagen, wenn ich die Bestellung getätigt habe. ;-)
 
Gibt es eigentlich schon Soundfiles?
Bin grad schwer am überlegen ob ich die 13€ für eine geätzte Platine und ca 50€ für den Rest nicht einfach investieren sollte..:gruebel:
 
13€ für ne vernünftig geätze und schon gebohrte Platine ist echt nen super Deal. wenns vernünftig gemacht ist spart man sich zig Fehlerquellen und ist sehr viel schneller am Ziel!

Der Link ist echt ne nette Geschichte. Werd ich vermutlich auch mal probieren, denn zweilagige Platinen selbst herzustellen ist immer so ne Fummelarbeit...
 
Plus Versand, plus Bohren plus verzinnen bzw lack... da kommt man schon auf 10-13€. Allerdings ist das verdammt günstig. Normalerweise zahlt man für ne Einzelfertigung mal locker das dreifache...
 
Plus Versand, plus Bohren plus verzinnen bzw lack... da kommt man schon auf 10-13€. Allerdings ist das verdammt günstig. Normalerweise zahlt man für ne Einzelfertigung mal locker das dreifache...

Oh, ich meinte den Preis für die "Kleinteile". Die Platinen - ich habe direkt eine zweite für ein anderes Projekt mitbestellt - kosten zusammen incl. Bohren, Verzinnen und Versand 18,- EUR. Da kann man nichts sagen.
 
Hallo Philipp,

das dürfte wohl der Grund sein.

Gib mal bitte Klaus von musikding Bescheid, dass er ggf. die anderen, bereits gepackten Bausätze daraufhin überprüft!

Gruß
Ulrich

Mist, bei mir ist heute auch das Set angekommen, jedoch auch mit 7912CT
 
Hurra, alles läuft wieder!

Die Bohrlöcher für den Print-Röhrensockel musste ich noch etwas auffräsen und die Löcher der innen liegenden Anschlüsse sind nicht groß genug für Lötnägel (allerdings - insbesondere Bal1 und Bal3 - auch so positioniert, dass ich da keine Lötnägel setzen wollte), aber ansonsten ging alles sehr flott von der Hand, nicht zu vergleichen mit der Fummelei, auf der Lochrasterplatine Leiterbahnen zu ziehen.

Ich würde von daher jedem raten, sofern kein eigener Stolz oder Masochismus dagegen spricht, direkt zum PCB zu greifen. Ein Platinenhalter zur Bestückung (rechts im Bild) ist übrigens Gold wert - vorher hatte ich eine "Dritte Hand" dafür zweckentfremdet, war nicht sooo schön. :rolleyes:

Wichtig: Auf dem Platinenlayout ist R17 falsch beschriftet! Analog zu R16 muss der 100k haben, nicht 470k.
 

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So, hab mal den Klaus angeschrieben, bei mir fehlten 2 Dioden, der Röhrensockel und halt der Spannungsregler (wie gesagt war es der falsche).

Schauen wir mal wann eine Antwort kommt. Habe mir auch gerade mal eine Platine bei Platinenbelichter geordert, bin ganz gespannt :)
 
der platinenbelichter meldet sich auch bei mehrmaliger anfrage nicht bei mir. seltsam.
 
Tieftonsüchtiger;4458904 schrieb:
der platinenbelichter meldet sich auch bei mehrmaliger anfrage nicht bei mir. seltsam.

Hm, komisch. Ich habe vorgestern nachgefragt ob das ganze wirklich 13 Euro kosten würde. Direkt die Eagle Datei mitgesendet. Gestern habe ich dann ein Angebot bekommen und direkt per Paypal bezahlt. Kurz danach erhielt ich auch die Zahlungsbestätigung.

Der Laden scheint zwar nicht so Professionell zu sein, die Bestätigungen werden noch per Hand geschrieben oder man erhält eine Mail mit "Danke für den Auftrag!", aber solange das Ergebnis stimmt :D. Mal schauen wielange es dauert bis meine Platine eintrudelt.
 
Hallo,

ich habe jetzt auch meinen Bass-Amuser zusammengelötet, aber leider funktioniert er nicht richtig (brummt extrem, Zerre klingt ganz seltsam, Regler wirken auch nicht so, wie sie sollen). Also gings auf auf Fehlersuche:

Ich hab also die Leiterbahnen und Verdrahtung 2x überprüft. Jetzt wollte ich eigentlich mit der Audioprobe loslegen.
Aber: die Kondensatoren C19, C20, C21 und C22 werden extrem heiß (innerhalb kürzester Zeit). Man kann dann oben gar nicht mehr hinlangen, da zu heiß.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee? Die anderen Bauteile / Kondensatoren bleiben auf "normaler" Temperatur.
Hab das Set von Musikding bestellt, die Bauteile sind also alle für mind. 18V ausgelegt und das Netzteil liefert auch eben diese 18V.


Wäre schön, wenn einer eine Idee (also warum die Dinger so heiß werden) hat, damit ich mit der Audio-Probe loslegen kann (will ja nicht aufgrund der Temperaturen meinen Bass-Amuser bei der Audio-Probe ganz zerstören), bin schon heiß drauf, meinen Amuser auszuprobieren...


Gruß
MaWa
 
Hi,

stimmt die Polarität der Stromversorgung? (Laptopnetzteile haben meist am DC-Stecker eine gegenüber den Bodeneffektnetzteilen vertauschte Polarität: innen +, außen -).

Gruß
Ulrich
 
Ja, Polarität ist richtig.
Hab die Verkabelung gecheckt und auch an der Platine gemessen.

Und die Kondensatoren sind auch richtig rum drin, also der mit "-" gekennzeichnete Fuß ist an der umlaufenden Groundleitung angebunden.


Edit: Hab jetzt doch schnell mal ein paar Messungen gemacht. Hab versucht schnell zu arbeiten, damit die Kondensatoren nicht zu heiß werden:

Netzteil liefert 23,3V, an der Platine messe ich noch 18,7V (direkt an den Punkten, an denen die beiden Kabel von der 18V-Buchse an die Platine gehen).
Die Röhrenheizung ist perfekt: 12,4V (soll laut Workshop 12,6V).
An den Punkten w17, t9, n9 und d4 sollte ja 0,7V weniger anliegen als das Netzteil liefert --> hier messe ich (an allen Punkten) gerade mal 3,5V

Vielleicht helfen die Messwerte bei der Analyse.

Bin auch nochmal alle Leiterbahnen durchgegangen, alles wie auf'm Plan. "Engstellen" habe ich auch noch mal mit der Lupe kontrolliert; keine Kurzschlüsse/Kontaktstellen zwischen zwei Leiterbahnen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, Polarität ist richtig. ...
Hi,

da fällt mir erstmal nichts ein. - Wieso sollten die Elkos bei korrekter Polarität warm werden??

Trenne doch mal die Lötbahnen zwischen n20 und o20 sowie zwischen w19 und w20 auf.

Wir jetzt noch etwas warm?

Dann mal n20 - o20 wieder schließen - testen

Gruß
Ulrich
 
Hallo Ulrich,

hatte die letzten Tage ziemlich Stress, daher bin ich erst grad eben dazu gekommen meinen BassAmuser weiter zu analysieren.

Hab grad was komisches entdeckt:
Der R29 (47R) ist verkohlt (sieht fast schwarz aus) - wie blind war ich nur die letzen Tage, um das zu übersehen. Ich hab den R29 jetzt mal rausgenommen und schon werden die Kondensatoren nicht mehr heiß. Der Kühlkörper wird aber in kurzer Zeit sehr heiß, aber ich denke dass ist normal - sonst hätte ich den ja nicht einbauen müssen :D

Ich könnte mir vorstellen, dass der Widerstand ganz am Anfang kaputt gegangen ist, ich hatte ja bei der allerersten Kontrolle der Platine einen Fehler entdeckt gehabt. Ich werde jetzt mal schnell einen neuen 47Ohm-Widerstand besorgen (zum Glück ist das große C gleich ums Ecke) und bau den mal ein. Und dann heißt es: aufmerksam beobachten und wieder messen.

Ich meld mich wieder, wenn ich neue Erkenntnisse habe - so oder so.


Gruß
MaWa
 
Hi,

Auf dem Bestückungsplan hier steht R17 = 470K , in der Bauteile Liste ist er mit 100K angeben. Auch gibt es in der Bauteile Liste garkein 470K Widerstand. Denke mal das ist nur ein Fehler auf dem Bestückungsplan, richtig?

EDIT: gerade gesehen es wurde ja auf der Vorseite schon erwähnt.
 
Hallo,

hab grad den R29 (47R) gegen einen neuen ausgetauscht.
Kaum steck ich das Netzteil an, raucht und verkokelt dieser. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?


Gruß
MaWa
 
Hallo,

hab grad den R29 (47R) gegen einen neuen ausgetauscht.
Kaum steck ich das Netzteil an, raucht und verkokelt dieser. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?


Gruß
MaWa

Hallo,

woran genau, weiß ich (natürlich) nicht.
Aber mit hoher Sicherheit hast Du hinter R29 Richtung IC3, IC2 usw.irgendwo einen Kurzschluss gegen Masse.

Gruß
Ulrich
 
Hallo,

werd ich heute Nachmittag nochmal genau kontrollieren.
Hab auch den IC selber in Verdacht, vielleicht ist der ja intern kurzgeschlossen.

Bin grad dabei mir nen kleinen OpAmp-Tester (Link) zusammen zu schrauben - wär ja gelacht, wenn ich den Fehler nicht irgendwann mal finden würde.


Schon mal danke für die Hilfe.

Ich hätt aber noch ne Frage zum Spannungsregler:
Wie heiß wird der denn bei Euch? Also eher handwarm, richtig warm, heiß, sehr heiß, extrem heiß? Und wird der bei Euch auch so schnell heiß, oder sollte der sich eher langsam erhitzen (also der von mir ist in unter 1 Minute doch sehr heiß). Vielleicht aber ja auch eine Folge des Fehlers?
Möchte nur in etwa einschätzen können, ob der wirklich so heiß werden soll, oder ob da auch noch ein (weiterer) Fehler drin ist.



Danke und Gruß
MaWa
 

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