Jet City Userthread

[m~Daniel]

Eventuell auch mal mit den Bright Caps rumspielen!

 

[Swen]

Das ist der Widerstand, von dem aus die blaue Leitung zur Speaker Buchse geht.

Das hätte ich mir auch denken können

Ich werde beides mal ausprobieren.

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Eventuell auch mal mit den Bright Caps rumspielen!

Meinst Du, dass es am Mangel von Höhen liegen könnte?

 

[m~Daniel]

Nein, das war auf die "zu viel Fizz" Sache bezogen

 

[Klartext]

Nfb verringern, also den widerstand erhöhen gibt mehr säge (und damit auch mehr fizz), außerdem wird der amp dann lauter, wäre also kontraproduktiv wenn man damit abends spielen will...

 

[Swen]

Das heißt also NFB-Widerstand verringern und bei den Bright Caps, was wäre da ein sinnvoller Wert? Ich habe leider kaum was vorrätig hier rum liegen und würde mir da gezielt was bestellen.

Da fällt mir noch ein wenn beim Erhöhen des NFB-Widerstand der Sound moderner wird, sprich Richtung Recti geht, wie wirkt sich das Verringern dann soundlich aus und wie groß sind dann die Auswirkungen auf den Crunchkanal.

 

[m~Daniel]

Du kannst die Bright Caps einfach mal auf einer Seite abknipsen (oder einfach schaltbar machen).

 

[Klartext]

Durch verringern des nfb widerstands (erhöhen der gegenkopplung) wird der amp fokussierter und auch wetwas tighter.
Du hast das brightcab am gain noch drin ?
kannste im lead channel problemlos rauswerfen da der eh nur in niedrigen Einstellungen die höhen erhält,
ist quasi das erste was ich rausschmeiße
du kannst auch mit den Werten spielen am Brightcap mit Werten zwischen 220p und 1nF.

Was du auch machen kannst, das habe ich mir zugegebenermaßen mal aus nem uraltmarshall abgeschaut,
der vor 20 jahren mal auf nem Dachboden eingemottet wurde (ist ja immer interessant was die Leute früher so gemoddet haben )
das Brightcap brücken, dadurch bleiben auch die Höhen erhalten, aber konstant über den ganzen Regelweg,
außerdem beeinflusst das auch die ZErrstruktur ein wenig...
Ich mach des inzwischen gerne schaltbar (mit Kondensator, ohne und gebrückt) und bisher war jeder erstaunt über die Ergebnisse.
(die Leuten denken ja immer wer weiß was man alles umgebaut hätte, dabei ists nur so pipikram )

Grüßle Robi

 

[Swen]

Habe ich da nicht einen Höhenverlust, wenn ich die Bright Caps kappe? Wenn ich ihn in einer so geringen Lautstärke spiele, muß ich den Presence auf 8 - 9 drehen, damit es nicht zu dumpf klingt. Um so lauter ich spiele um so weiter kann ich auch den Presence runter drehen. Aber laut gespielt wird er nur äußerst selten. Ist ja mein Übungsamp und nur Backup für Gigs.

 

[Swen]

Ich mach des inzwischen gerne schaltbar (mit Kondensator, ohne und gebrückt) und bisher war jeder erstaunt über die Ergebnisse.
(die Leuten denken ja immer wer weiß was man alles umgebaut hätte, dabei ists nur so pipikram )

Grüßle Robi

Ja, manchmal verändern so einzelne Dinge viel am Sound. Bei meinem Bandkollegen am JCA100HDM habe ich C14 mit unterschiedlichen Werten schaltbar gemacht, dadurch hat man dann entweder den Originalsound, eine Art Midboost oder einen Midcut und dafür reichen 2 neue Widerstände und ein Schalter. Wenn man nur über eine Box spielt braucht man so was zwar nicht schaltbar machen, aber wir bekommen live zu 99% die Boxen gestellt und da hat sich das schon bewährt.

 

[Myxin]

Nfb verringern, also den widerstand erhöhen gibt mehr säge (und damit auch mehr fizz), außerdem wird der amp dann lauter, wäre also kontraproduktiv wenn man damit abends spielen will...

Das mit mehr Säge stimmt! Wobei das jetzt nicht soooo arg bei einem Wechsel von 47k auf 56k ins Gewicht fällt. Der Sound ist dann halt ein bisschen moderner. Ich finde aber, dass er auch ein bisschen tighter wird, selbst wenn der Bass natürlich angehoben wird. Aber es klingt dann nicht mehr so ganz so "weich".

Letztlich muss man es halt mal ausprobieren und sich anhören. Du hast mir ja schonmal den Tipp gegeben, einfach mal ein Poti reinzulöten, dann so einzustellen, wie es mir am besten gefällt, das Poti dann auszumessen und den besagten Wert als Festwiderstand zu nutzen. Das wäre ja für den Swen auch eine gute Idee, so kann er sich das Optimum raussuchen.

 

[Swen]

Stimmt, das wäre es. Das sollte ich wohl am besten ein 25k Poti nehmen oder wäre ein 10k besser?

 

[Myxin]

Damit hast du dann aber nur die Möglichkeit, den Wert zu vergrößern.
Möglicherweise gefällt dir persönlich ja der Sound tatsächlich besser mit noch kleinerem NFB Widerstand (weil weniger Fizz)?
Du kannst den Widerstand ja mal rauslöten und ein 100k Poti (falls du eins hast) benutzen. Ich schätze halt mal, dass du insgesamt bei irgendwo zwischen 27k und 68k landen wirst.
Du könntest auch mal zum Spaß das NFB Kabel einfach ablöten und dir den Amp anhören. In die Richtung geht es dann mit einem höheren NFB Widerstand. Wenn das Kabel ganz ab ist, funktioniert allerdings auch der Presence nicht mehr. Lustig ist es trotzdem, die kleine Kiste mal ohne NFB gespielt zu haben. Klingt dann schon etwas nach Mesa Rectifier.

 

[Swen]

Ich dachte eher dran, den Poti anstatt des Widerstands dort dran zu machen.

 

[Myxin]

Davon hab ich doch gesprochen.
NFB Widerstand raus > Poti rein > Wert einstellen, der am besten gefällt > Poti raus > Wert dort ablesen > Festwiderstand mit diesem Wert rein.
Du kannst natürlich auch einfach ein Poti drin lassen. Das würde ich dann aber in Serie zu einem 27k oder so machen. Ich glaub nicht, dass du ca. 0 Ohm als NFB Widerstand haben willst (wenn du nur das Poti hast und es zugedreht ist).
Die bessere Alternative wäre, es einfach schaltbar zu machen, hatte ich mal im HDM. Da machen 10k zusätzlich schon was aus.

 

[Swen]

Wenn ich z.B. einen 25k oder 10k nehme, kann ich doch den Widerstand ab da ehrhöhen und schauen, was mir paßt oder habe ich jetzt was falsch verstanden?

 

[Myxin]

Kannst du natürlich auch machen. Ob das so praktikabel ist, musst du selbst entscheiden. Wenn du Wert drauf legst, dass sich nichts verstellt bzw. du immer einen exakten NFB R Wert hast, dann würde ich da eher einen Schalter nehmen.

 

[Klartext]

Wenn du den Widerstand in der NFB Leitung (durch serienschaltung eines Potis) erhöhst,
verringerst du die Gegenkopplung und es wird bissiger und evtl auch matschiger... (moderner)
Willst du den NFB Widerstand verringern, könntest du auch n Poti (oder Widerstand) parallel zum NFB-Widerstand schalten
und dann den Gesammtwiderstand messen wenn du den sound hast den du willst...
... da ist die Variante mit Widerstand raus und Poti rein sehr viel einfacher finde ich.

Aber ich würde mich erstmal um andere Dinge, zbs das Brightcab am Gainpoti kümmern.
Das Teil hat mit der Lautstärke auch ehr weniger zu tun, sondern mit der eingestellten Portion Zerre.

Ich versuchs mal vereinfacht zu erklären...

Ohne Brightcap:
je niedriger das Gainsetting, desto mehr Höhenverluste, ähnlich wie bei ner Gitarre und dem Volumepoti
(auch hier ist der Tone ohne Brightcap ehr selten "zu dumpf" in niedrigeren Settings)

Mit Brightcap:
je niedriger die Gainsettings desto mehr werden die Höhen über den Kondensator durchgeschleift
(das kann, wie bei ner Gitarre auch gut klingen, aber sehr oft auch nerven weil der Kondensator nicht gut dosiert ist)

Gebrückt:
Die Höhen bleiben über den ganzen Regelweg erhalten, der Amp klingt aber etwas anders.
Der Gainregler ist Teil eines Spannungsteilers: Overdrive: R41+VR8, im Crunch: R42+VR9
(so wie übrigens R35+R36 zwischen 2. und 3. Gainstage auch, ist genau das selbe, nur das eine regelbar, das andere fest, man könnte auch R36 durch n Poti ersetzen um mehr einfluss auf die ZErrcharakteristik nehmen zu können und das verhältnis zu regeln).
Brückt man das Brightcap (C21) am Gainpoti ändert man die Schaltung dahingehend, das die Höhen erhalten bleiben, denn es gibt dann ja nur noch auf und zu.
(man könnte statt nem gainpoti dann auch nen festen widerstand einöten wenn man des fix haben will )

Den Mod den ich versehendlich beinahe beschrieb (ich sollte nicht 5 sachen auf einmal machen und auch noch aus alten PNs zitieren ohne richtig zu lesen )
brückt man C27 löst man den Spannungsteiler am Gainpoti auf und die Stufe davor liefert immer volle pulle und das Gainpoti zieht, je nach Setting mehr
oder weniger Signal gegen Masse (und wird damit "leiser", also weniger Zerre).
sry noch mal für alle die ich verwirrt habe, ich gelobe nicht mehr aus meinen alten PNs zu zitieren

als Widergutmachung, hier noch mal der Preamp vom JCA50/100:
http://www.captainbob.de/publicuse/JCA50H-corrected_by_CaptainBob.pdf

 

[Bassassasin187]

So, mein JCA hat noch etwas neues bekommen.
Die Farbe ist leider absolut nicht einzufangen, aber es handelt sich um das Red Bull Blau mit einer Schicht Cool White Pearl von Honda (ist durchsichtig und gibt nur einen Perlmutteffekt dazu, wenn die Lichtverhältnisse stimmen)

Der weisse Steifen ist aus dem originalen Baffle (hat mich extrem genervt, da ich einen Stahlstab einziehen musste und die Sau sich gewehrt hat bis zum bitteren Ende), dessen Kleber gerade trocknen muss
Der Grill muss allerdings noch ca 1cm nach hinten versetzt werden, aber das hat Zeit
Ein graviertes Logo und eine 20 kommen noch drauf, dann ist das Thema auch abgehakt

 

[m~Daniel]

Hm, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so
Hast du das Chassis neu lackiert?

 

[Bassassasin187]

Ja, rein optisch ist da nichts mehr wie "ab Werk".
Die Schalter, sowie die LED wurden versetzt um Platz für den Depthregler zu machen
Das Chassis und die Trafo/AÜ Deckel sind auch lackiert (ist die selbe Farbe, nur eine andere Grundierung)

Das Blau ist aber eigentlich um einiges Dunkler, durch den Blitz wirkt das leider eher wie ein Babyblau