DIY - Bauprojekt Vollröhren AMP - MadAmp A15MK2

[j.konetzki]

Die Ecken des Gehäuses sind nun auch rund gefräst worden. Wenn die bestellten Teile rechtzeitig an kommen, dann wird ggf. schon am Dienstag das Gehäuse getolext

Hier noch ein paar Infos:

Das Gehäuse ist nun fertig gefräst. Das Holz hat sich mächtig dagegen gewehrt und ist fleißig gesplittert. Habe ich aber alles wieder hinbekommen, so dass Deiner Tolex-Aktion nun nichts im Wege steht.

Die Striche auf dem Gehäuse dienen als Hilfe beim Aufleimen des Tolex. Das gleiche Kreuz wird auf die Unterseite des Tolex gezeichnet, so dass man beim Aufleimen den Tolex ganz einfach sofort richtig platzieren kann und er genau mittig und gerade aufliegt.

 

[j.konetzki]

Und weiter im Text

Wie schon angekündigt wurde schon am 02.03 am Gehäuse weitergearbeitet. Bislang hatte ich nur leider keine Möglichkeit das hier im Forum zu dokumentieren. Der User Vintage_Man alis Bernd war so nett und hat mir das fertig gefräste Gehäuse vorbei gebracht. Er war auch so nett und hat mir die ersten Handgriffe und Kniffe gezeigt wie ich den Amp selber koplettieren kann. Aber bevor wir begonnen haben das Tolex zu kleben mussten erst mal alle 8 Ecken des Gehäuses schwarzmatt eingesprüht werden, damit man das nicht sieht falls die Ecken einen leichten Spalt aufweisen. Hier in dem Fall aber eigentlich egal, da ich mit Edelstahl Ecken geplant habe die das verdecken würden

Zu aller erst wurde das angelieferte Tolex geschnitten, da die Schnittkante nicht sonderlich gerade war. Hier wurde das Tolex einmal komplett um das Gehäuse geklebt. Es gibt also nur eine Schnittlinie unterhalb des Gehäuses. Um die Schnittlinien zu markieren nehmt Ihr einfach einen HB Bleistift. Zur Not tut es auch Mienenbleistift. Lasst zu den Innenkanten genügent Material (gute 50 mm - siehe letztes Bild auf beiden Seiten überstehen). Auf jeder Aussenseite des Gehäuses ist ein Kreuz aufgezeichnet. Der mittige Strich geht also einmal komplett um das Gehäuse. Ebenfalls einen (Kontroll)strich zeichnet Ihr auf die Innenseite des Tolex. Achtet beim verkleben darauf das die Linien genau übereinander liegen.

Um das den Anfang des Tolex zu verkleben wird ein ca. 2,5 breiter Streifen mit Pattex Classic Kleber aufgetragen. gleiches gilt auch für das Tolex. Hier ebenfalls einen ca. 2,5 breiten Streifen Pattex auftragen und verteilen. Passendes Werkzeug zum verteilen wie auch den Kleber findet Ihr im Baumarkt eures Vertrauens.
Das Tolex wird nachdem der kleber gute 10 minuten abgelüftet hat und auch schon angetrocknet ist erst verklebt. Der Kleber klebt dann erst richtig gut. Korrekturen sind natürlich bedingt noch möglich. Sonst wenn das Tolex nicht nachrutschen will einfach mit einem Heißluftfön die entsprechende Stelle erwärmen und nochmal ziehen bis es passt.
Immer Etapenweise (eine Seite oder maximal 2 aufeinmal) leimen und nicht gleich das ganze Gehäuse mit Pattex besudeln! Wenn Ihr das Gehöuse komplett einmal herum getolext habt wirds was knifflig, den das überstehende Tolex muss bünig abgeschnitten werden. Markiert Euch auf der Tolexaußenseite die Schnittlinie und schneidet dann das Tolex mit einem scharfen Teppichmesser. Insofern das Tolex etwas zu kurz geschnitten wurde nehmt euch wieder den Heißluftfön und zieht das Tolex bis es bündig an die Schnittkante ragt

 

[j.konetzki]

Moin, schade das es noch keine Resonanz auf die letzten Beiträge gab. Naja ... hier trotzdem noch ein Update:

Ich habe vom Metallbauer meines vertrauens ein Lochblech erhalten was auch "grob" auf Größe geschnitten worden ist. Auf dem Bild kann man das recht gut erkennen wie schief das doch teilweise ist. Also ab mit dem Kerlchen auf die Werkbank und das ganz erst mal mit der Feile gerade schrubben! Junge, hat das eine Freude bereitet
Bevor das Gehäuse vollständig getolext wurde konnte ich es nicht erwarten den Griff zu montieren. HIer habe ich mir einfach eine Schablone angefertigt, aufgeklebt und an den markierten Stellen gebohrt ... einfach und effizient
Die Löcher müssen auf das Außenmaß des Kontergewindes gebohrt werden. Dann von innen andrücken und mit einer großen Schraubzwinge und einer handlichen Holzleiste oder -Latte dann mit Druck die Zähne des Kontergewindes in das Holz treiben.

 

[j.konetzki]

Und weiter im Text ...

Ich hatte mir zwar schon M4 Gewinde gekauft, jedoch hat sicher herausgestellt, dass das Gewinde für Beton ist und nur bedingt tauglich für Holz. Habe noch ein kleines Genschenk (M4 Gewindeschrauben für Holzanwenndungen - sogar mit passender Unterlegscheibe aus Plastik für die Frontscheibe ) erhalten was ich natürlich dankend angenommen habe
Auf den folgenden Bildern sieht man das getolexte Gehäuse mit versenkten Gewindeschrauben, sowie das testhalber montierte (und noch nicht fertig verschliffene) Lochblech. Ich hatte mich entschlossen das Tolex auf die auflagefläche der Leisten für die montage des Blechs und des Glases zu verkleben. So habe ich noch ein wenig "Puffer" für das Glas und es macht auch optisch noch was her. Auf den später folgenden Bildern sieht man jedoch das ich das Plexiglas ebenfalls mit Tolex abgeklebt habe ... dazu aber später mehr.
Dann auf dem Bild erkennt Ihr im Detail einer der verklebten Ecken. Fürs erste mal kann sich das doch sehen lassen, oder nicht
Dann ging es auch schon ans streichen. Das Gehäuse sieht einfach was edler aus wenn es innen schwarz (matt) gestrichen ist Mir stand zwar nur Rostgrund von Hammerite zur verfügung, jedoch interessiert das die Farbe recht wenig worauf sie gestrichen wird. Kurz antrocknen lassen und mit dem Fön die verbliebene Feuchtigkeit aus der Farbe getrocknet. Schon ging es auch wieder weiter im Text.

 

[j.konetzki]

Und für alle die meinen nicht laut genug danach geschriehen zu haben ... schaut mal was ich mir gekauft habe ... Nein ... noch habe ich die Elkos nicht verlötet, aber das kommt sicher bald wenn ich die ersten handfesten Test im Bandgefüge gemacht habe, was vielleicht auch einhergeht mit ein paar tonalen Veränderungen (falls diese überhaupt nötig sind und auch ggf. dem Einbau der Fußschalteroption
Dann hatte ich etwas Sorgen bezüglich der Montage der Gummifüße. Die angelieferten Füße sind nur ausgelegt für M4 Schrauben ... also ging mein Plan nicht auf die mit der Gehäusebohrung mit zu verschrauben ... was macht ich blöd? Versuche das Loch der Stahlscheibe etwas größer zu bohren. Was passiert? Die Scheibe und auch das Gummi wird heiß was zur Folge hat, das das Gummi an der Unterseite einreißt. Prima ... also bestelle ich mir wohl einen neuen Gummifuß
Dann sieht man auf dem Bild wie knapp das doch an den Ecken ist. Die Schraube für die Fixage des Chassis ist sehr nahe an der Bohrung für den Kantenschutz ... wobei hier im Bild die kritischste Stelle abgelichtet worden ist. Bei allen anderen Ecken ist etwas mehr Platz.

Tjo ... somit war der Amp dann auch schon fertig. Hier noch 2 Bilder... einmal vom sexy Rücken und einmal von vorne im eingeschalteten Zustand. Somit hat der Bau des Amps (reiner Bauteil inkl. Dokumentation) 37 Tage gedauert. Ich habe die effektive Zeit nicht notiert, aber davon reine Arbeitszeit für einen ungeübten schätze ich mal so auf 44 Arbeitsstunden ohne das Schleifen, Fräsen und Spachteln des Gehäuses mit einzubeziehen.

Noch ein kleiner Erfahrungsbericht was das Bohren von Plexiglas angeht. Wenn Ihr Plexiglas bohren wollt. Dann macht das bitte nicht etappenweise (erst ein 2er, dann 4er und dann 6er Bohrer), sondern nehmt gleich einen wirklich scharfen Bohren und bohrt sofort auf die Größe die Ihr benötigt. Der Bohrer verkanntet sont und reißt auch das Plexiglas in Stücke. Werde mit jetzt mmein drittes Stück Plexiglas anfertigen lassenn und hoffe das ich dieses jetzt ohne Fehler hinkriege. Das erste ist mir weil ich es nicht abwarten konnte und nur einmal gehen wollte herunter gefallen ... ergo Ecke abgebrochen und das Zweite habe ich zerstört, weil ich nicht gleich einen Bohrer in der korrekten Größe genommen habe
Um den Fehler zu korrigieren habe ich verbleibendes Tolex genommen und an die Ränder des Plexiglas abgegeklebt ... sieht sogar eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn man nicht weiß das ich damit eigentlich nur einen Fehler vertusche

PS: Wie versprochen werde ich noch ein paar entültige Pläne zum Bau des Gehäuses online stellen sowie auch Schnittpläne etc. für die Beche und das Glas oder Plexiglas. Ein Plan für ein 1x12er Cab ist auch schon in der Vorbereitung. Hier gabe es meinerseits bislang aber noch keine Veröffentlichung, da ich immer noch an ein paar Feinheiten feile ... also stay tuned

 

[twulf]

DAS ist mal ein Ergebniss!!

Der Amp sieht fast professionell gefertigt aus!
Klasse das du dir die Arbeit gemacht hast alles so gut zu dokumentieren.

Wie oft hast du beim Tolex aufkleben korrigieren müssen?

Was mich dann noch am meisten interessiert ist natürlich der Sound...

Vielen Dank und Gruß
twulf

 

[Vintage_Man]

Sieht ja richtig Spitze aus! Die Schutzecken könntest Du übrigens mit einem Plastikhammer noch auf genaue Passform pömpfen. Dazu muss das Chassis aber natürlich vorher raus.

/V_Man

 

[Asek_WMAG]

sieht topp aus! auch das mit dem tolex auf dem plexi find ich klasse!

 

[guitar-george]

ist ja ein tolles Teil geworden

 

[j.konetzki]

DAS ist mal ein Ergebniss!!
Der Amp sieht fast professionell gefertigt aus!
Klasse das du dir die Arbeit gemacht hast alles so gut zu dokumentieren.

Danke ... Ja 100% wie vom Fließband ist schon schwer, vor allem wenn man das zum ersten mal macht und auf viel Hilfe angewiesen ist. Ich denke der Amp ist aber dafür ganz gut geworden und braucht sich nebst anderen DI Bauten nicht zu verstecken

Wie oft hast du beim Tolex aufkleben korrigieren müssen?
Was mich dann noch am meisten interessiert ist natürlich der Sound...

Dank der Vorarbeit und der Hilfe vom Bernd eigentlich kein einziges mal. Di einzige stelle wo das Tolex (prophylaktisch) warm gemacht worden ist war an der Schnittkante auf der Unterseite des Gehäuses.

Sieht ja richtig Spitze aus! Die Schutzecken könntest Du übrigens mit einem Plastikhammer noch auf genaue Passform pömpfen. Dazu muss das Chassis aber natürlich vorher raus.

jo, den Gedanken hatte ich auch schon. Werde mit am Wochenende noch mit ein paar Einzelheiten beschäftigen. Denke auch das ich mir noch eine 3 + 4 (als Ersatz) Plexiglasscheibe anfertigen lassen und auch dann dank meiner gesammelten Erfahrung das dann auch abschließend richtig hinbekomme

sieht topp aus! auch das mit dem tolex auf dem plexi find ich klasse!

Ja hat was, oder? Mein Gedanke war ja eigentlich das man das Tolex durch die Scheibe sieht, wäre also fast der gleiche Effekt. Wie gesagt ... versuche mich noch mal daran das Plexiglas zu bohren

ist ja ein tolles Teil geworden

Danke Danke ... das hört man gerne

Wie gesagt ... auch wenn das eigentlich Thema A15MK2 hier schon fertig abgehandelt wurde (das war es ja eigentlich schon mit der Fertigstellung des Amp-Chassis) ist immer noch was zu tun. Als da wäre der Bau eines passenden Cabs und die Nachreichung der ganzen Bau- und Zuschnittspläne etc. Denke auch das ich die Mods wie die Fußschalteroption und den nachträglichen Einbau der größeren Elkos noch im Bild festhalten werden ... also es ist immer noch ein klein wenig was zu tun

 

[Helldevil]

Einfach genial geworden, ich muss langsam auch mal ein DIY-Projekt anfangen, wenn da nicht das Geld wäre (sch*** GAS^^)

MfG,
Christian

 

[Vintage_Man]

... versuche mich noch mal daran das Plexiglas zu bohren

....was übrigens sehr gut mit einem Holzbohrer funktioniert (im Bohrständer bei mittlerer Drehzahl). Der fräst ein sauberes Loch in das spröde Material.

/V_Man

 

[j.konetzki]

OK ... thx für den Tip! Werde hier wohl auf Arbeit was einen Holzbohrer angeht wohl nicht fündig werden. Vergewaltige erst mal das erste defekte Stück Plexiglas und versuche gleich auf die richtige Größe mit einem Metallbohrer zu bohren Wenns klappt düse ich gleich nach der Arbeit in den Baumarkt und lasse mir noch 2 Scheiben zurechschnippeln

Hmmmm... denke ich habe mich was den Lautsprecher angeht - und was online Soundsamples angeht - entschieden. Bernd, Du hast übrigens einen prima Geschmack! Nach einer längeren Such- & Findungsphase wird es wahrscheinlich der NEO12-100 von Jensen.

Mehrere Merkmale sprechen führ Ihn. Zum einen ist er trotz seiner Belastbarkeit mit 100 Watt mit 2 kg ein sehr leichter Vertreter. Zum zweiten ist er sehr klar, was ich generell bevorzuge. Die Straffen Bässe und die runden (und dabei trotzdem durchsetzungsfähigen Höhren) sind perfekt für mich. Ich mag es generell ein bisschen "heller" mit einem straffen gut definiertem Bass

Nicht nur clean macht der NEO12-100 eine gute Figur, sondern auch verzerrt klingt er erste Sahne und nicht so dumpf/mulmig/ oder übertrieben spitz/fuzzig wie manche seiner Kollegen. Habe noch mit dem C12K geliebäugelt, der clean wirklich eine tolle Figur macht, aber verzerrt leider nicht das ich was ich brauche.

Auf dem Weg hätte ich mir auch den Bau eines baugleichen zweiten Cabs erspart, wobei die Idee nach wie vor nicht abwegig ist ein Cab zu bauen was mehr für die clean Sounds ausgelegt ist und ein weiteres wiederum für die Brettsounds ... na mal sehen ... brauche mir ja nicht mehrArbeit machen als ich eigentlich muss

@ Bernd: Nach wie vor komme ich natürlich gerne auf Dein Angebot zurück verschiedene Lautsprecher zu testen ... vielleicht ist das dann doch das Zünglein an der Waage was mich ggf. auf einen anderen Speaker bringt an den ich jetzt vielleicht nicht denke.
Wer noch Tips und Ideen in Sachen Lautsprecher hat ... Hier als Anhaltspunkt: Das ist unsere Musik: http://www.jotdrop.com/songs_allesopeinkaat.asp

 

[jakob the ripper]

Sieht echt super aus

 

[j.konetzki]

Danke

Eigentlich ist es nicht der Rede wert ... aber ich habe gestern noch mit meiner DigiCam - Sorry, ist die einzige Möglichkeit für mich gewesen den RaumSound vom Amp aufzunehmen - ein paar Soundclips gedudelt. Nach wie vor steht mir leider nur eine modifizierte Hutablage mit 2 Car-HiFi Lautsprechern zur Verfügung ... naja ... kommt halt was raus und klingt auch einigermaßen nach Gitarre ... wobei das helle knistern und zirzeln der Hochton Speaker Gott sei Dank auf der Aufnahme nicht zu hören ist

Wenn wer von Euch noch Ideen bez. der Lautsprecher hat ... der darf diese natürlich gerne hier loswerden

 

[j.konetzki]

Hier noch der korrigerte Bauplan des Gehäuses vom Verstärker. Die Änderungen in der Übersicht:

- Gehäuseinnenmaß (Höhe) wurde um 20 mm vergrößert um mehr Kopffreiheit für die Röhren etc. zu erhalten.
- Zusätzlich wurde das Gehäuseinnenmaß (Breite) pro Seite um 1,5 mm erweitert um genügend Puffer für das Tolex zu erhalten.
- Diverse falsche Maßangaben wurden auf allen Seiten korrigiert.
- Grafische Korrektur der Seitenteile. Jetzt mit abgebildeten Blenden (Glas und Blech) sowie abgebildeten Chassis.
- Zusätzliche Seite zur Anfertigung des Glases (Plexiglases) und dem Lochblech.
- Ebenfalls ist jetzt ein Bohrplan für die Leisten im Plan mit enthalten.

Der Bauplan setzt die Möglichkeit voraus das eine 10mm Verzahnung gefräst werden kann. Falls dies Eurerseits nicht möglich ist rechnet die Maßangaben entsprechend um, um eine gedübelte Variante anzufertigen. Anhand des Plans wird mit einer Stärke des Multiplex von 15 gearbeitet. Das reicht aus für das Gehäuse. Wer lieber 18 mm Multiplex, oder ggf auch ein anderes Holz in einer anderen Stärke wählt muss die Maßangaben ebenfalls dementsprechend umrechnen ... ansonsten viel Vergnügen mit dem Bauplan

Wer Fehler findet ... bitte nicht behalten sondern mir melden damit ich das entsprechend anpassen kann

 

[lePhilippe]

Respekt, sieht sehr geil aus! Kann dich leider nicht bewerten... werds aber nachholen, sobald es wieder geht!

 

[j.konetzki]

....was übrigens sehr gut mit einem Holzbohrer funktioniert (im Bohrständer bei mittlerer Drehzahl). Der fräst ein sauberes Loch in das spröde Material.

Hey Bernd ... war noch mal im Baumarkt und habe mir nach dem ich jetzt 2 PlexiScheiben vernichtet habe noch 2 weitere sägen lassen. Habe auch vom Sägemeister ( der Kerl hatte eine Geduld mit mir ) empfohlen bekommen HSS Bohrer zu nehmen. Ich solle auf keinen Fall Holzbohrer nehmen, da das Plexiglas dann erst recht splittern würde, wenn die Ecken des Bohrers auf dem Material aufseten.

Also mein Tip: Um Plexiglas selbst in der Nähe des Randes ohne Splittern und Brüche zu bohren braucht Ihr einen wirklich scharfen (Stahl HSS) Bohrer sowie eine großflächige plane Unterlage aus Holz. Wenn Ihr (wie auch ich) über keinen Senkbohrer verfügt oder auch kein Ständer für einen Bohrer habt braucht Ihr zumindest eine ruhige Hand zum bohren. Nehmt euch eine Klinge und markiert die Stelle an der Ihr zum bohren ansetzen müsst. Damit sich das Plexiglas nicht hebt (und dann einreisst oder bricht) wenn Ihr hindurch gebohrt habt müsst Ihr das Plexiglas direkt in der Nähe des Bohrers fest fixieren. Dann sind selbst Löcher in unmittelbahrer Nähe zum Rand problemlos möglich. Ich wünsche gutes Gelingen

EDIT: Finde nach wie vor die Idee die Seiten des Plexiglas mit Tolex abzukleben für gelungen ... konnte mich aber trotzdem nicht damit abfinden das das Plexiglas ja eigentlich kaputt war. Daher habe ich mir wie bereits oben erwähnt noch 2 weitere Scheiben schnippeln lassen. Bilder gibts leider noch keine, da gerade keine Kamera hier habe. Spiele aber mit dem Gedanken alle 4 Ränder des Plexiglas abzukleben und mit 800er Nasschleifpapier für ca. 1,4 bzw. 1,5 cm anzuschleifen. Macht bestimmt auch was her. Da ich die neue (heile) Scheibe nicht mit Tolex abgeklebt habe Ich störe ich mir ein wenig daran, dass man das plattgedrückte Tolex durch die Scheibe sieht

 

[Filpo]

Hallo,

Erstmal Gratulation zu dem soweit sehr gelungenem Amp...


Hab mir grad die Bilder vom Inneren angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass die Litzen total schön dort liegen wo sie sollen. Was ist das für ne Litze, die so bleibt wie man sie biegt? Meine macht immer das was sie will xD


Gruß,
Filpo

 

[Bierschinken]

Nabend,

das ist keine Litze sondern starrer Schaltdraht.

Grüße,
Schinkn