DIY - Bauprojekt Vollröhren AMP - MadAmp A15MK2

[Vintage_Man]

..... da das Plexiglas dann erst recht splittern würde, wenn die Ecken des Bohrers auf dem Material aufseten.

Du sollst den Bohrer ja auch nicht in das Material hineinrammen!
Das Werkstück gut fixieren (sollte man eh immer!) und den Bohrer langsam absenken. Wird wie gelasert.

/V_Man

 

[j.konetzki]

Meine Güte Natürlich wird der Bohrer nicht ins Material gerammt ... Mag sein das das mit einem Bohrständer in Kombination mit einem Holzbohrer ebenfalls funktioniert. Ich kann sonst nur den Tip vom Baumarktmnitarbeiter bez. der HSS Bohrer noch mal bestätigen. Das ging bei leichtem Druck durch wie Butter

 

[Bierschinken]

Hallo,

ich würde und habe auch immer mit HSS Bohrern Acryl- bzw. Plexiglas gebohrt.
Der Vorteil der klingen ist, dass sie das Material, vorrausgesetzt der Bohrer ist scharf, abschälen.
Wenn der Vortrieb dann nur sehr gering ist, geht das ohne dass etwas absplittert.
Einzig kritisch ist die Drehzahl wenn man zuhause bohrt, da man dann seltenst gescheite Kühlung hat.
Zu hoch gedreht und man bohrt nixmehr, denn dann schmilzt das Kunststoff und setzt den Bohrer zu.

Grüße,
Schinkn

 

[OneStone]

Einzig kritisch ist die Drehzahl wenn man zuhause bohrt, da man dann seltenst gescheite Kühlung hat.
Zu hoch gedreht und man bohrt nixmehr, denn dann schmilzt das Kunststoff und setzt den Bohrer zu.

Ab und zu draufspucken hilft da...
Spiritus ist eine Option, aber da muss man aufpassen, da sich manche Kunstglasarten damit zersetzen (Haarrisse).

MfG Stephan

 

[j.konetzki]

Anbei findet Ihr den aktuellen Bauplan meiner 1x12er Box für den A15MK2. Der Plan hat jetzt schon mehrere Updates hinter sich und kann u.U. natürlich noch Fehler beinhalten, bzw. die eine oder andere Änderung könnte noch vorgenommen werden.

Da das zu erwartende Gewicht des Leergehäuses (auschließlich MPX-Holz) um die 8-10 kg tendiert und der Lautsprecher gerade mal 2 kg auf die Wage bringt, reicht es sicher aus dem Cab einen Tragegriff wie dem Amp zu spendieren, als seitliche Trager zu verbauen wie es aktuell noch geplant ist.

Das Cab soll eine flexible Rückwand erhalten, wo man den mittlenden Teil der Wand (Höhe ca. 140 mm) einfach abnehmen kann. Aus diesem Grund wurde mir gerade den Lautsprecher nicht mittig zu verbauen, sondern diesen in eine der Ecken des Gehäuses zu setzen.

Aber schaut selbst ... vielleicht habt Ihr auch die eine oder andere Anregung für mich, die ich bislang u.U. noch nicht bedacht habe

 

[j.konetzki]

OK ... ist mein erstes Cab was ich plane und vll. bin ich was zu übervorsichtigund übergründlich ...

In wie weit ist es ratsam den Lautsprecher in eine der Ecken des Gehäuses zu setzen? Was hat das für einen Sinn. Habe hierzu zwar schon eine Info erhalten mit der möglichen Konsequenz der Sound-Auslöschung ... jedoch ist meines Erachtems das Volumen im Gehäuse (auch Abstand zur Gehäuserückseite) groß genug um einen Lautsprecher auch mittig verbauen zu können?

In Sachen Tragegriff habe ich mich zwar eigentlich entschieden, allerdings ist ein Gesamtgewicht von ca. 12 kg ja auch nicht gerade wenig insofern ich für das Cab nur einen Tragegrif verwenden möchte. Bei Tube Town steht leider keine max. Gewichtsangabe für diesen Griff: http://www.tube-town.net/ttstore/pr...189_Fender-Vintage--Strap--Griff-schwarz.html ... vielleicht kann ja jemand meine Bedenken ausräumen

 

[Vintage_Man]

Wie wäre es denn vielleicht mit dieser Alternative?
Beim großen "C": Art.-Nr. 304451, Das Paar 3,95 EUR !

Den habe ich bei meiner 1x12 auch verbaut.

/V_Man

 

[j.konetzki]

Ja... also aufs Geld kommst mir jetz nicht an wenn es sinnvoll ist die Tragegriffe zu verbauen. Es soll halt vernünftig sein ... und so 10-12 kg die kann man bei den Abmessungen auch eigentlich prima in einer Hand tragen, oder irre ich mich da?

 

[Luebbe]

Der von dir verlinkte Griff ist ja so oder so ähnlich an den meisten Combos dran. Ich glaube nicht, dass 12 kg zu viel dafür sind. Fast alles, was über den ganz kleinen Übungsamp rausgeht wiegt mindestens so viel und manche Hersteller glauben (leider) sogar, dass so ein Griff auch noch bei 20-30 kg OK ist. Der Griff hält zwar das Gewicht, aber eigentlich würde man schwere Kisten doch lieber mit 2 Händen tragen...

 

[Helldevil]

Ich würde die einfach mal anschreiben, weil wenns nachhe rnicht hält ist der Ärger groß und fragen kostet ja nix. Die ham sicher Werte dafür

MfG,
Christian

 

[Vintage_Man]

Ich glaube nicht, das "die" Versprechungen eingehen werden, die nicht zwingend notwendig sind und eh nicht auf eigenen Ermittlungen beruhen. Würde ich auch nicht machen.

Die von mir empfohlenen Griffschalen habe ich aber nur nicht des Preises wegen erwähnt, sondern wegen der gut passenden Größe für dieses Gehäusemaß und dem weiteren Umstand, das somit die Oberfläche der Box frei bleibt um den Amp darauf zu plazieren. Je nachdem, wie hoch (oder niedrig) er auf den Füßen steht, kann der oben angebrachte Griff störend werden.

/V_Man

 

[j.konetzki]

Je nachdem, wie hoch (oder niedrig) er auf den Füßen steht, kann der oben angebrachte Griff störend werden.

Hmm ... ich nutze die 9mm Füße. Diese sind dierekt auf die Schutz Ecken des Gehäuses geschraubt, womit sich eine Höhe von zusammen ca. 10 mm ergibt. Der Griff ist in der Höhe lange nicht so hoch wie die Fühe. Passen tut das locker
Zur Not könnte ich mir immer noch die Griffe (welche auch immer) nachbestellen und die Teile des Gehäuses für die Griffe nachträglich aussägen. Das würde nur sicher eine Sauerei, da das Cab dann ja schon mit Tolex bezogen ist ...naja wird schon

 

[Vintage_Man]

Nö. Ne Sauerei würde das nicht. Tesa-Paketband drüberkleben -> Löcher anzeichnen -> anbohren -> mit Stichsäge aussägen -> Tesa wieder weg -> Griff einsetzen und verschrauben -> fertig.

(Das mit dem Tesa soll keine Schleichwerbung sein. Nur dieses Band hinterläßt beim Abziehen keine Klebstoffreste, wie das Billigzeugs.)

/V_Man

 

[j.konetzki]

Tach zusammen

Eigentlich wollte ich mir noch was Zeit lassen, aber nun gehe ich das Cab wohl doch ein wenig früher an als geplant. Anbei noch mal eine verfeinerte Version des Bauplans. Das Gehäuse in seiner Größe und Volumen bleibt bestehen. Hauptsächliche Änderungen sind die Verlagerung des Speakers nach aussen um mehr Abstand zur Rückwand zu erhalten. Ebenso wurden die Spalte der Schallwand, sowie der Rückwand als auch des Gestells für den Frontbespannstoff geändert. Pro mit Tolex oder Stoff bespannten Seite wurde ein Spalt von 2 mm kalkuliert. Demnach ergibt sich ein Gesamtspalt von 4 mm insofern beide bauteile mit Tolex bezogen sind.

Wenn das Projekt nach meinen Vorgaben umgesetzt würde ergibt sich eine Gesamtgröße von 502mm x 674 mm bei einer Tiefe 308 mm zuzüglich des Klinkensteckers.

Zusätzlich zum Holz wird folgendes (Beispiel-)Material benötigt:

1x Jensen Neodym 12" 100 Watt 8 Ohm
1x Kabelsatz für Lautsprecher / 1
1x Anschlussterminal, rund, Metall, 6,3 mm
1x Satz Ecken, zweischenkelig silber + Schraube
1x Fender Vintage "Strap" Griff schwarz
4x Gummifuss mit Stahl-Halterung 38*15
8x Spanplattenschraube 4.2 x 16 mm silber
1x Holzschraube Kreuzschlitz 3.9x30 mm, schwarz, 100 Stück
100*136 Tolex Fender Black / Schwarz
60*90 Frontbespannung Fender Schwarz-Weiss-Silber

 

[j.konetzki]

Moin zusammen ...

das Holz - zumindest alle Leisten - habe ich mir Gestern im Baumarkt zuschnneiden lassen. Das MXP bekomme ich nächste Woche. Die Tube-Town Bestellung ist auch bereits auf dem Weg. Leider ist nur das Tolex nicht lieferbar und muss nachgeliefert werden ... ja gut ... das tut für den Anfang der Funktion des Cabs keinen Abbruch
Den Rahmen für den Frontbespannstoff habe ich bereits verleimt. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Werde den Rahmen noch schwarz streichen.

Mir stellt sich gerade die Frage wie ich am besten das Loch für den Speaker in die Schallwand mache? Bohre ich das Holz am besten kreisförmig aus und säge mich dann quasi von Loch zu Loch, oder sollte ich zusehen das ich von irgendwo eine günstige Stichsäge kaufe oder leihe?

Den Plan für den Bau des Cabs musste ich nochmalig anpassen. Ein paar Abmessungen wurden geändert und der Amp hat noch ein "Feature" für die Rückwand erhaletn. Je nach dem woher man das Holz bezieht bzw. welches Holz (gerade die Leisten) in welchen Abmessungen im Baumarkt zur Verfügung stehen müsst Ihr selbst noch mal am Bau Plan Hand anlegen. Den neuen Plan mache ich noch fertig und veröffentliche den dann hier im Thread.

 

[Vintage_Man]

Schau, dass Du irgendwo eine Stichsäge herbekommst. Wenn Du gar niemanden kennst, kenne ich zumindest einen, der zwei davon hat.

/V_Man

 

[raphrav]

ich hab mir vor kurzem ne 112er gebaut und dafür ein einziges loch gebohrt und dann davon ausgehend (mangels stichsäge) mit der handlaubsäge losgelegt. (ok, war auch multiplex, was sich ja besser sägen lässt)
zwei stunden, vier gerissene sägeblätter und einen dicken muskelkrampf später war das loch dann drinne - dafür aber ziemlich schön und präzise, aus jeden fall genauer als mit einem elektrowerkzeug. würde ich aber nächstes mal trotzdem auftreiben

 

[j.konetzki]

Ja... so eine Hand-Stichsäge wird schon eine lohnende Investition sein und wird mich preislich auch wohl nicht umbringen
T-Town ist echt fix ... Alle Teile gestern bestellt und Heute schon bei mir angeliefert. Der Jensen Neo Speaker ist wahnsinnig leicht! Kaum zu glauben das der 100 Watt Leistung hat. Ich lasse mich echt mal überraschen
Der Frontbespannstoff ist auch schon da ... nur das Tolex fehlt, wird mir aber in der 13. KW nachgeliefert. Das dürfte also hervorragend in meinen Zeitplan passen!
Da ich den Rahmen für den Frontsoff bereits verleimt habe, denke ich kann ich den Rahmen auch schon mit dem Fronntstoff beziehen. Muss ich dazu was besonderes beachten? Oder kann ich das mit dem Pattex verkleben oder sollte man das tackern? Wie sehr muss ich das auf Spannung bringen (vor allen Dingen optisch gerade) und wie kriege ich das hin, das die Ecken auch nicht ausfransen beim zurechtschneiden? Fragen über Fragen

 

[Vintage_Man]

Den Frontstoff bitte nicht kleben. Das wird nix! Wirf doch mal einen beiläufigen Blick auf die Links in meiner Signatur. Dort habe ich in mehreren Beispielen beschrieben, wie das mit dem Bespannen funktioniert. Der Tacker ist hier das richtige Werkzeug.

In aller Kürze: Einseitig mittig positionieren und dann schön entlang dem Musterverlauf UNTER LEICHTEM ZUG antackern.
Dann Gegenseite nehmen und zuerst Muster genau mittig ausrichten und ebenso UNTER LEICHTEM ZUG von der Mitte aus zu den Rändern antackern.
Immr darauf achten, dass das Muster absolut gerade verläuft. Im Fall des Falles lieber die Klammern wieder ziehen und neu vertackern. (Nichts sieht so besch..... aus, wie eine schiefsitzende Frontbespannung!)
Die Ecken werden nacher nur eingeschlagen und vertackert.

Bei ersten Mal immer die Ruhe bewahren und langsam arbeiten. Dann wird das schon!

/V_Man

 

[j.konetzki]

Ok ... sollte kein Problem sein. Bin da sicher eh zu vorsichtig und arbeite da sehr sorgsam. Habe so einen dicken Heavy Duty Tacker ... (hier ein Bild aus dem Internet)

Mit dem sollte das doch funktionieren, oder?