Mittelstellung Humbucker dünn und leise.

[Al Barrett]

Do, hier mal die Messstrecke:

Beide Switches unten (Richtung Bridge):
Bridge: 7,5 kohm
Neck: 7,5 kohm
Beide: 3,75 kohm

Beide Switches Mittelstellung:
Bridge: 3,7 kohm
Neck: 3,7 kohm
Beide: 1,86 kohm

Beide Switches oben (Richtung Hals):
Bridge: 3,4 kohm
Neck: 1,88 kohm
Beide: 1,22 kohm

Bridge unten, Hals Mitte:
Beide: 2,47 kohm

Bridge unten, Hals oben:
Beide: 1,5 kohm

Hals unten, Bridge Mitte:
Beide: 2,47 kohm

Hals unten, Bridge oben:
Beide: 1,5 kohm (ganz komisch, hier hat das Messgerät erst 2 kohm angezeigt und ist dann stetig runtergegangen um sich bei 1,5 einzupendeln. Oder hab ich da mit meinen Fingern irgendwo nen Messfehler eingebaut indem ich irgendwie ne (schlecht leitende) Verbindung über die Haut hergestellt habe !? Sorry, Elektronikdummi....Oder kann das ein Hinweis auf einen defekten Kondensator sein!?)

Bridge oben, Hals Mitte:
Beide: 1,26 kohm

Hals oben, Bridge Mitte:
Beide: 1,26 kohm

So, irgendwas vergessen?

 

[halfcupsound]

Die Musician hatte ja serienmäßig diese Mini-Schalter. Evtl. sind diese auch noch mit den Tonreglern verbunden, dass nach außen (Ton zu oder auf) mit Kondensatoren in beiden Richtungen geregelt wird. Wie verändert sich der Ton, wenn du an den Tonreglern drehst?
Also Ton in Mitte könnte nichts auf null geregelt werden. Wie klingt es, wenn beide Ton-Poti's
auf Mitte stehen? Ansonsten einmal den Onkel von guitar letters anmailen, der kennt sich speziell
mit der Musician am besten aus, wenn du mal nach guitar letters googelst, und Musician eingibst,
kannst du schon einiges darüber erfahren.

 

[Al Barrett]

Über Onkels Page bin ich zur Musician gekommen Das mit dem Tone probier ich mal, spiele eigentlich immer mit Tone voll aufgedreht...Mag ich am Liebsten...

 

[halfcupsound]

Do, hier mal die Messstrecke:

Beide Switches unten (Richtung Bridge):
Bridge: 7,5 kohm
Neck: 7,5 kohm
Beide: 3,75 kohm

Beide Switches Mittelstellung:
Bridge: 3,7 kohm
Neck: 3,7 kohm
Beide: 1,86 kohm

Beide Switches oben (Richtung Hals):
Bridge: 3,4 kohm
Neck: 1,88 kohm
Beide: 1,22 kohm

Bridge unten, Hals Mitte:
Beide: 2,47 kohm

Bridge unten, Hals oben:
Beide: 1,5 kohm

Hals unten, Bridge Mitte:
Beide: 2,47 kohm

Hals unten, Bridge oben:
Beide: 1,5 kohm (ganz komisch, hier hat das Messgerät erst 2 kohm angezeigt und ist dann stetig runtergegangen um sich bei 1,5 einzupendeln. Oder hab ich da mit meinen Fingern irgendwo nen Messfehler eingebaut indem ich irgendwie ne (schlecht leitende) Verbindung über die Haut hergestellt habe !? Sorry, Elektronikdummi....Oder kann das ein Hinweis auf einen defekten Kondensator sein!?)

Bridge oben, Hals Mitte:
Beide: 1,26 kohm

Hals oben, Bridge Mitte:
Beide: 1,26 kohm

So, irgendwas vergessen?

Also, wenn das mit dem Ton nichts bringt, die Widerstände sind ja einmal halbiert (Single Coils) und dann wiederum der halbe Wert, das
ist wie SC und ooP. Hat die Gitarre noch einen P/P oder sonst irgendwie einen versteckten Schalter, der auf ooP schaltet?

PS.: Obwohl von unten sieht es ja nicht wie P/P aus. Die angeknabberte Isolierung lässt vermuten, dass dieses Version die Mini-Schalter nicht von Anfang an hatte. Da hat jemand die Folie etwas abgezogen, und ist dann mit
einem Fräser die Holzstärke für die Mini-Switches etwas reduziert, damit
die Schaftlänge passt, und von oben eine Mutter geschraubt werden kann.
Ich vermute das gleiche, wie die Vorredner es schon gesagt haben, dass hier
in der Zusammenschaltung beider PU's eine ooP-Schaltung besteht.

 

[Al Barrett]

Die Hozlfräsung sieht aber eher nach Werksarbeit aus. KAnn aber natürlich sein, dass die Schalter mal getauscht wurden. Wie würde ich das denn beseitigen, wenn es eine ooP-Schaltung wäre?

 

[stonarocka]

Ibanez Tri Sound Schaltung

Laut Bild 2 auf dieser Website später auch mit "out of phase" :http://www.reproguitarparts.com/Trisound Wiring Info.htm

 

[halfcupsound]

Die Hozlfräsung sieht aber eher nach Werksarbeit aus. KAnn aber natürlich sein, dass die Schalter mal getauscht wurden. Wie würde ich das denn beseitigen, wenn es eine ooP-Schaltung wäre?

Nach dem soeben geposteten Schaltplan von stonarocka, sieht es so aus, dass rot Hot vom HB ist, und gelb Ground. Dann müsste bei nur EINEM
HB gelb und rot getauscht werden. Aber Vorsicht, wenn gelb noch zusätzlich mit dem Abschirmkabel verbunden ist, das muss weiterhin an die Gehäusemasse. Also, wenn du jemanden hast, der sich mit Schaltungen auskennt, lass den ran und schau zu, es ist eigentlich ein Klacks.

Aber es könnte auch noch etwas anderes sein, deine Widerstandswerte-Werte vom Mini-Switch Hals gefallen mir nicht so, Da könnte es sein, dass ein Split nicht
kurzgeschlossen wird, sondern an ist und irgendwie etwas in ooP läuft.
Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es kann manchmal auch an so etwas, wie an einer Oxid-Schicht liegen. Mich macht halt nur stutzig, dass von den Farben
an den Miniswitches alles stimmig zu sein scheint.

 

[Al Barrett]

Wäre quasi wenn ich das richtig verstehe Mittel der Wahl: Gelb und Rot tauschen, wenn das nix bringt Schalter austauschen, right?

 

[stonarocka]

Man braucht doch nur an einem Miniswitch die beiden Drähte zum Poti tauschen ... (?)

 

[DocWorst]

Ich denke du sollst die Miniswitch tauschen, wenn die noch Original sind hat der Zahn der Zeit die sicher geschafft. Vielleicht kommst du auch mit dem gut alten WD40 oder einem anderen antikorosiven Mittel weiter. Im besten Fall bekommst du die damit wieder zumlaufen. Irgendwo meine ich gelesen zu haben das du sogar noch die Original Miniswitch von Ibanez bekommen kannst, war aber in einem amerikanischem Forum.

 

[halfcupsound]

Ich denke du sollst die Miniswitch tauschen, wenn die noch Original sind hat der Zahn der Zeit die sicher geschafft. Vielleicht kommst du auch mit dem gut alten WD40 oder einem anderen antikorosiven Mittel weiter. Im besten Fall bekommst du die damit wieder zumlaufen. Irgendwo meine ich gelesen zu haben das du sogar noch die Original Miniswitch von Ibanez bekommen kannst, war aber in einem amerikanischem Forum.

Vorschlag Reihenfolge:

1. Das WD40 zuerst, evtl. auch von oben an den Schalthebel, damit es in den Schalter gelangt.
2. Wenn kein Erfolg, einmal Kabel-Tausch rot gegen gelb an einem Schalter, Abschirmmasse nicht mit tauschen.
3. kein Erfolg, Mini-Schalter On-On-On ersetzen.
4. kein Erfolg, den Onkel fragen. Oder, den Onkel schon früher fragen?

 

[Al Barrett]

Punkt 1 ist schon abgehakt, aber mit Kontaktspray statt WD40. Das ist doch Kriechöl !?!? Seither schalten die Switche zumindest die Positionen wieder sauber durch. Werde sobald ich nen neuen Lötkolben habe (alter= hinüber) die Kabel tauschen. Ist ja im Zweifel auch schnell wieder rückgängig gemacht. So long erstmal vielen Dank, ich werde berichten!

 

[DocWorst]

Gibt dem Mittel noch ein bischen Zeit, bewege die Schalter längere Zeit durch und wiederhole diese Prozedur. Es kann gut sein, das damit die Sache wieder in Schwung kommt. @halfcupsound

 

[Reinhardt]

Punkt 1 ist schon abgehakt, aber mit Kontaktspray statt WD40. Das ist doch Kriechöl !?!? Seither schalten die Switche zumindest die Positionen wieder sauber durch. Werde sobald ich nen neuen Lötkolben habe (alter= hinüber) die Kabel tauschen. Ist ja im Zweifel auch schnell wieder rückgängig gemacht. So long erstmal vielen Dank, ich werde berichten!

Etwas OT:
Ich habe manchmal den Eindruck Lötkolben leiden mit der Zeit an einer ähnlichen Krankheit wie Röhrenamps. bzw. Röhren.
Meiner ist auch schon wieder hin. bzw. die Lötspitzen, von denen es ja nicht genug geben kann.

Die Industrie denkt sich was dabei, immer nur 1, 2 dabei zu tun.
Nachbestellung meist aufwendig bzw. nicht möglich.

 

[halfcupsound]

Also, hab mir die Mess-Werte noch einmal angeschaut, ich glaube nicht, dass es ooP ist.
Mit Gleichstrom-Messung dürfte zwischen iP und ooP auch kein messbarer Unterschied sein.
Ich tippe der Mini-Switch vom Neck. Evtl. hakt ein Schalt-Röllchen innen, oder mit einer Masse-Verbindung stimmt irgend etwas nicht.

PS.: Es gibt noch eine gute Methode dies heraus zu finden:
Du schreibst die Schalter-Stellungen auf und in jeder Einstellung klopfst du mit
einem metallischem Gegenstand an die Pol-Piece der Pickups.
Wenn diese aktiv sind, geben sie, bei angeschlossenem Verstärker ein lauteres Knacken von sich, als wie die Inaktiven. Die aktiven, bzw. die Inaktiven zu jeder
Einstellung notieren. Könnte sein, wenn ein Schalt-Röllchen hakt ein anderer Split aktiv ist, als bei funktionierender Schaltung, der dann zum anderen PU ooP hat, oder die andere Seite zum Teil kurzschließt.
A.G. deiner Messungen vermute ich mal so etwas in dieser Richtung (Das Lautstärke-Problem kennen wir bei den L-Reglern der Gibson-Schaltung)

Von den Werten könnte es auch der Bridge-Split sein, der statt zwei Parallel nur einen Split schaltet. Bei der Stellung in Serie würden die Schalter versetzt zu einander stehen, genau entgegen gesetzt, als wie in der Mittelstellung. Das
könnte ein Grund sein, wie es zu diesen Messwerten kommt.
Also nochmals einsprühen und Schalthebel ständig auf- und abschalten.
Aber wenn dies die Ursache ist, wird man letztendlich die Minischalter tauschen
müssen. Kann bei einer über 20 Jahre alten Gitarre schon einmal vorkommen,
kann man beheben, und schmälert nicht den Wert.

 

[Al Barrett]

Werd ich machen mit dem Test. Alles bei Toggle auf Mitte, oder? Bei beiden switches in "unten" Position sind beide PUs aktiv. Das hatte ich gleich zu Anfang "abgeklopft"

 

[halfcupsound]

Die Hozlfräsung sieht aber eher nach Werksarbeit aus. KAnn aber natürlich sein, dass die Schalter mal getauscht wurden. Wie würde ich das denn beseitigen, wenn es eine ooP-Schaltung wäre?

Mini-Switches nach oben, da sehe ich die Abweichung. Wenn ein Röllchen hakt, und eine Korrisionsschicht hat, könnte es evtl. zum Teil funktionieren, halt wie bei einer kalten Lötstelle. Einfach mal alle in allen Stellungen abklopfen und mit dem Schaltdiagram von Ibanez vergleichen, ich schau mal, ob ich einen Link finde,

[URL]http://www.reproguitarparts.com/Trisound%20Wiring%20Info.htm

so geschafft.[/URL]

 

[-N-O-F-X-]

Ich würde wirklich einfach mal Hot und Masse bei einem Humbucker tauschen. Das geht relativ schnell und du kannst sofort das Problem lösen oder eine vermutete Ursache ausschließen.

 

[halfcupsound]

Also von den Widerstands-Werten her sieht es so aus, als hänge das Schaltröllchen, vom Bridge On-On-On in der
Verbindung, Rot zu blau fest, wenn man sich anschaut, was bei den Schaltvorgängen passiert,
könnte das ungefähr passen. Ich meine ooP lässt sich gar nicht messen, weil das ja mehr der Magnetismus ist. Die Messergebnisse scheinen mir aber nicht korrekt zu sein.
bzw. die Feststellung, dass sich ein Wert erst nach einer gewissen Zeit einpendelt, spricht
für Korrision am Schalter.

 

[halfcupsound]

Werd ich machen mit dem Test. Alles bei Toggle auf Mitte, oder? Bei beiden switches in "unten" Position sind beide PUs aktiv. Das hatte ich gleich zu Anfang "abgeklopft"

Sorry, habe übersehen, nach unten heißt, die Kontakte verbinden sich auf der entgegengesetzten Seite, d.h. beim Bridge hätte blau ständig Kontakt
zu schwarz. In Reihe würde funktionieren, in der Mitte Split würde funktionieren und bei parallel würde es Split bleiben, das sagt ja auch dein Messwert aus, wenn du auf parallel gehst, ist der Wert für Bridge zu hoch.

PS wenn man sich vorstellt, die Verbindung der Bücke des Bridge-HB ist ungenügend, könnte der Bridge in Zusammen-Schaltung am Neck-Pu an Masse
geht, weil der Widerstand geringer ist. Das Wäre dann Serien-Schaltung, und weil es HB plus (Bridge) rausgeht und plus HB plus (Neck) wieder rein, wäre das Oop
in Reihe mit Anzapfung in der Mitte an Hot.