Eurolite N-19 Umbau zu DMX Fazer

[pantoffelheld]

Jo,
für die Kabelschuhe brauchste aber ne Crimpzange.....mit der Kombizange ist das eher ni so das gelbe vom Ei.

Zum Thema Geld für Gehäuse-> am liebsten ohne. Ich bin auch gerade am Werkeln für ne Intercom...das Gehäuse und die Potis sind das teuerste. Es ist im allgemeinen schon so, das man davon ausgehen kann das das Gehäuse meißt teurer wird als gedacht. Guck dir doch einfach ma was du für nen Flightcase legst und mit Gehäusen ist das ni wesentlich anders.

Vielleicht findest du ja bei ebay oder irgendwo anders ein defektes Gerät was deine HE oder sonstiges hat, wo du dann nur noch deine Funktionsteile aus Alublech einsetzt und dir das drumrum sparst.
fröhliches bauen

 

[DoOomii]

Ich war heute noch in 3 weiteren Baumärkten, im letzten war ich der Meinung, eine Passende Metallbox gefunden zu haben. Total begeistert und erfreut über den niedrigen Preis (19€) nahm ich das Teil mit. Die auf der Verpackung stehenden Maße waren alle ein bisschen größer als ich benötigt hätte. Zuhause musste ich dann aber feststellen, dass dies die Außenmaße waren und die Box erst recht wieder zu klein war!!
Jetzt reicht's endgültig!! Die Metallbox bringe ich zurück und ich werde mir selber was zusammenzimmern, sonst wird das Nie was!!

Dann kahm mir eine Geniale Idee.
Ich wollte ursprünglich das ganze ja in einem Flightcase (wegen dem Aussehen). Holz als Gehäuse wurde mir von euch aber abgeraten. Aber wieso nicht ein Flightcase komplett aus Alu?? Das was bei einem richtigen Flightcase aus Holz ist, wird aus schwarz lackiertem Alu (oder ev. auch Stahlblech) gemacht, und die Kantenschohner, Kugelecken, Butterflyverschlüsse usw. sind ja ohnehin schon aus Metall. Und es kann auch alles Problemlos genietet werden (echte Flightcases sind ja auch genietet)
Was haltet ihr davon?

Ich nehme mal dieses Flightcase als Vorbild: http://www.musik-service.de/dap-audio-case-fuer-spiegelkugel-50cm-prx395758022de.aspx

Das alles schon schön und recht... aber ich habe keine Ahnung von wo ich (günstig) Kantenprofile, Kugelecken, Scharniere, Butterfly Verschlüsse, Tragegriffe und die Aluprofile, die zwischen Case und Deckel sind herbekomme. Und würden die dann auch für Alublech geeignet sein, oder sind die Flightcase Komponenten nur für Verwendung mit Holz geeignet? Das Holz ist ja wesentlich dicker als Alu...

Weiß jemand von wo man günstig Alublech bekommt? In sämtlichen Baumärkten habe ich es nur mit 1mm Dicke und ~ 40€/m² aufwärts gefunden, das ist zu dünn und ziemlich teuer.

MfG Domi

 

[mHs]

Hallo DoOmii,

wenn du dich mal bei einem beliebigen Shop umsiehst (Adam Hall, Thomann,oder irgend ein Caserbauer, ...), dann wirst du dich vermutlich wundern, wie viel die einzelnen Komponenten eines Cases für den Endkunden kosten. Hattest du nicht mal ein Limit bei 50€ für das Gehäuse gesetzt?

Evtl. wäre es sinnvoll, hier auf eine Box zu setzen, die etwas größer is, als benötigt, sonst aber schon alle voraussetzungen erfüllt (fertig aufgebaut, annähernd dicht, .. )
Den hier verlinkten Shop kenne ich nicht, aber so eine Box, also das Bauprinzip, könnte ich mir für deine Zwecke gut vorstellen:
http://www.aluboxen-shop.de/alubox-alukiste-small.html

 

[DoOomii]

Mhm... also wenn die einzelnen Flightcase Teile wirklich so teuer sind... ist das doof.

Die von dir verlinkte Alubox habe ich in fast jeden der durchsuchten Baumärkte gefunden kostet je nach Baumarkt zwischen 30 und 90€
Die ist aber leider zu niedrig, ansonsten währe sie in ordnung.

Benötigte mindest Innenmaße:
Höhe: 30cm
Breite: 30cm
Länge: 35cm

Ich werde mich mal ein wenig im Internet umsehen.

MfG Domi

 

[pantoffelheld]

Jo Flicghtcase und günstig ist ni Das Zeug kostet einen haufen Knete und selberbauen lohnt sich erst recht ni. Du Kriegst es nie so hin wie der Casebauer und die Nieten die du brauchst...mit ner Handblindnietzange hast du am nächsten Tag nen Tennisarm der sich sehen lassen kann.

Wie gesagt ich würde mich nach nem defektem Altgerät umschauen. Da hast du Griffe....schon alles dran.

Zum Alupreis: Ich frag ma nen Kumpel wo der sein Alu bestellt hat, was der für PC Gehäuse etc nimmt.. Das war ne 2x1m Platte, und ich glaube so viel bezahlt hat der ni. Nichtsdestotrotz verabschiede dich von den 50€....

 

[DoOomii]

Ich glaube ich habe ein Passendes "Gehäuse" für meinen Fazer gefunden!!!
Hier, bei LTT: http://www.ltt-versand.de/Ton/Cases...cks/Universal-Dokumenten-Case-alu::40330.html
ungefähr Quadratisches Alu-Flightcase um 56,50€
Es sind nur die Außenmaße (380 x 380 x 360 mm) angegeben und die Wandstärke (7mm) auch... kuze Kopfrechenübung... Innenmaße: 366 x 366 x 346 mm - das währe fast Perfekt für mein Vorhaben! Ich müsste nur die Stoff-Innenverkleidung rausreißen, ist ein unnötiger Brandförderer/-beschleuniger
Was haltet ihr davon? Wenn ich die Alu-Seitenteile, die normalerweise aus Holz währen schwarz matt lackiere, würde das einem echten Flightcase ziemlich ähnlich sehen, oder nicht? Schwarz-matt Sprühlack habe ich zuhause...

@Todward:
Von dir hat man hier ja schon länger nichts mehr gehört... hast du dein Projekt aufgegeben, oder hast du in letzter zeit keine Zeit gehabt? Ich habe Interesse an der Elektronik (DMX Mainboard, Lastteile, ...) die du planen und bauen wolltest. Bis jetzt habe ich mich ja nur mit den ganzen anderen Sachen beschäftigt, mit der Elektronik noch nicht wirklich.


MfG Domi


//EDIT:

Ich habe soeben in der Produktbeschreibung folgendes gelesen: "Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Holz, aluminiumfarben laminiert" Na toll, schon wieder Holz...
Ich bin momentan ernsthaft schon am überlegen, ob ich mir nicht das Case kaufen soll, alle Nieten aufbohre, Aluteile in der entsprechenden Größe ausschneide und wieder zusammenniete. Aber bei solchen Alupreisen ist das ja wahnsinnig!!
Was würdet ihr davon halten, wenn ich nur die eine Seitenwand, wo ich das Heizelement anschraube aus Alu mache und das Heizelement gut isoliere?

 

[mHs]

Hallo Domi,

sorry, wenn ich dir wieder den Spaß verderbe, aber in der Produktbeschreibung steht

"Hochwertige Verarbeitung mit 7 mm mehrschichtig verleimtem Holz, aluminiumfarben laminiert"

was bedeuten würde, wenn du den Filzbezug entfernst, dann bleiben Holzflächen, die außen mit sehr dünnenm Alublech beschichtet (laminiert) sind. Also wieder Holz in direkter Nachbarschaft zu den heißen Teilen.

Sorry for bad news,

mHs


Edit: Hast's ja schon selbst gemerkt.

 

[DoOomii]

Meint ihr, währe es in Ordnung, wenn ich die eine Seitenwand, wo ich das Heizelement anschraube aus Alu mache und um den Heizblock eine kleine Alubox mache? Dann könnte der Heizblock wegschmelzen oder sonst weiß Gott was, das Flightcase dürfte davon nichts abbekommen. Und die Elektronik würde auch in ein elektrisch leitendes Gehäuse kommen, das geerdet werden kann.
Ich denke, das währe so die günstigst mögliche Lösung...

Zum Alupreis: Ich frag ma nen Kumpel wo der sein Alu bestellt hat, was der für PC Gehäuse etc nimmt.. Das war ne 2x1m Platte, und ich glaube so viel bezahlt hat der ni.

Würde mich freuen

Nichtsdestotrotz verabschiede dich von den 50€....

Mir wird wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben...


//EDIT:

Ich habe soeben eine Firma gefunden, von der ich sicher ein passendes Alublech bekomme. Jetzt muss ich nur noch hoffen, das der Preis akzeptabel ist. Leider sagt mir so ein böses Bauchgefühl, dass mir das Case mit umbau und allem drum und dran ~ 100€ kosten wird
Oder würde ich doch billiger kommen, wenn ich die einzelnen Flightcase Komponenten kaufe? Ich habe soeben nachgesehen, sooo teuer sind die ja garnicht. Aber ich weis nicht, ob man da auch Alu anstatt dem Holz verwenden kann. Wenn die Profile der Länge nach ein U haben, wo das Holz reingesteckt wird, dann würde das Alu wackeln, weil es wesentlich dünner ist (siehe Bild im Anhang)

 

[pantoffelheld]

So er meinte:

Das hab ich in dd [Dresden] bei nem metallhändler gekauft. Bezahlt hab ich circa
120€ für 4qm in 1,5mm

Bringt also ni viel

Verzichte auf diese Spezialprofile und alles drum und dran! Flightcases sind nunmal aus Holz und sind dementsprechend für andere Wandstärken ausgelegt. Ich würde gucken das ich irgendwo stinknormale L-Profile herkriege und die einfach als Kantenschutz/Versteifung nehme. Wenn das zu wacklig wird kannst du ja innen und außen eins reinschrauben, sonst nur außen. Dann Kugelecken dran und Griffe etc reinnieten. Wenn das Gewichtsmäßig nicht passt: bau alles schwere auf nen Rahmen aus den restlichen Abschnitten der L-Profile. Das sollte als Versteifung reichen.-> Skizze (Fühle dich geehrt ich habe das erste mal das neue Paint von Win7 genommen und bin begeistert! Photoshop ist ja ein scheiß dagegen )

Und weil du gefragt hast wie man das dicht kriegt: wenn es sich wirklich nur ums Gehäuse außen rum handelt (also weit weg von dem was betriebsmäßig warm wird ) einfach ne Moosgummischicht zwischen Profilen und Blechen einlegen. Brandschutztechnisch sollte das passen da du ja auch anderen Plastekram dort rein baust, der wesentlich eher gefähdret ist.

Zu Griffen:
was ich definitiv empfehlen kann ist dieser ebayshop http://stores.ebay.de/ART-CASE-Flig...71566015&_sid=117339775&_trksid=p4634.c0.m322
Der hat manchmal Klappgriffe von Penn Fabrications drin die leicht angelaufen sind und ich glaube für 2€ pro Stück. Die sind echt super und preiswert und trotzdem nicht zu vergleichen mit irgendeinem Billigkram. Halten 1a und sind schick ohne Ende und zuverlässig

Dann für die Kugelecken: http://www.pollin.de/shop/dt/MTc2OT...herzubehoer/Lautsprecherboxen_Schutzecke.html Sind zwar nicht das gelbe vom Ei, aber die halten bisher an jedem Case was ich gebaut habe.

Verschlüsse etc würde ich definitiv von Adam Hall oder anderen nehmen (ich glaube ich habe die damals bei Korn bestellt, da waren die am billigsten). Dort lohnt sich sparen nicht, man baut nur die billigvariante wieder aus.

Was ich nicht verstehe: es gibt gebraucht Look Uniques für 350€......-> ok weil bastelspaß, kann ich verstehen
ABER wenn du so ein eher hochwertiges Projekt vorhast: Warum dann nicht die kleinste von Martin??? Weil eurolite.....hmmpfh

 

[DoOomii]

Danke für die Tipps

Ne gebrauchte Unique für nur 350€?? So ein Teil ist für mich aber fast übertrieben, würde nur selten gebraucht werden. Wo bei ein richtiger Hazer schon genial währe
Mir kommt eh schon jeden zweiten Tag so ein ungutes Bauchgefühl, das ich Geld rausschmeiße, weil man nur um ein bisschen mehr schon einen richtigen (gebrauchten) Hazer bekommt und nicht so einen teuren Fazer aus billigst Komponenten. Aber ich habe jetzt schon angefangen, rund 100€ in alle möglichen Komponenten gesteckt, da währe es eigentlich auch fast Geldverschwendung jetzt aufzuhören. Ich habe mich entschlossen, ich werde den original 1L Tank der Nebelmaschine für den Fazer verwenden (kein 5L Tank), dann passt alles in die Blechbox, die ich um 20€ gekauft habe. Wem es interessiert - bei Bauhaus gibt es sie (k.a. ob es das auch in Deutschland gibt), knallrot und währe eigentlich als Transportkiste für Handkreissägen gedacht (siehe Bild im Anhang) Keine Sorge, die wird umlackiert auf Schwarz

Jetzt benötige ich nur noch die Bauteile für die Elektronik (~15€) und ein Gerät, mit dem ich den Mikrocontroller programmieren kann (40€) und 2 Bohrer für Stahlblech (keine Ahnung, vielleicht 5€?)

Der gesammte umbau wird dann vermutlich so um die 170€ kosten
Hätte ich zuvor mal gerechnet, was das alles kosten wird, hätte ich den Umbau wahrscheinlich garnicht gemacht

MfG Domi

 

[jw-lighting]

ein Gerät, mit dem ich den Mikrocontroller programmieren kann (40€)

Das geht günstiger. Wenn du auch entwickeln willst, schau dir mal das Board von Pollin an. Einen ISP-Programmer mit USB gibt es für 20€ bei reichelt (DIAMEX als Stichwort für die Suche) und für die seltene Anwendung tuts auch (wie auf dem Pollin-Board) ein siprog aus ein paar Bauteilen für die serielle Schnittstelle mit Ponyprog.

2 Bohrer für Stahlblech (keine Ahnung, vielleicht 5€?)

Du hast Erfahrung im Stahlblechbohren?

LG

 

[DoOomii]

Das geht günstiger. Wenn du auch entwickeln willst, schau dir mal das Board von Pollin an. Einen ISP-Programmer mit USB gibt es für 20€ bei reichelt (DIAMEX als Stichwort für die Suche) und für die seltene Anwendung tuts auch (wie auf dem Pollin-Board) ein siprog aus ein paar Bauteilen für die serielle Schnittstelle mit Ponyprog.

Mhm... naja, ich weis nicht so wirklich, was ich da nehmen soll, ich habe noch nie nen IC programmiert und mich damit auch nicht beschäftigt. Ich weiß nur, dass ich noch viele DMX Projekte vorhabe (Dimmerpack, Splitter, ...)

Du hast Erfahrung im Stahlblechbohren?

Ne, nicht wirklich, ist das denn was besonderes?

MfG Domi

 

[jw-lighting]

Mhm... naja, ich weis nicht so wirklich, was ich da nehmen soll, ich habe noch nie nen IC programmiert und mich damit auch nicht beschäftigt. Ich weiß nur, dass ich noch viele DMX Projekte vorhabe (Dimmerpack, Splitter, ...)

Dann investier gleich in ein SDK 500, wenn du bei AVRs bleiben willst. Erfahrung mit Elektronik hast du?

Ne, nicht wirklich, ist das denn was besonderes

Könnte nur sein, dass du mehr als zwei Bohrer brauchst.

LG

 

[highQ]

Könnte nur sein, dass du mehr als zwei Bohrer brauchst.

Warum das?

 

[DoOomii]

Warum das?

Das wüsste ich auch gerne...

Welche Vorteile bietet mir das STK500 gegenüber solchen billig teilen, die zum Teil unter 20€ kosten? Mag sein, dass die Frage blöd klingt, aber wie bereits gesagt - ich habe noch nie mit programmierbaren ICs zu tun gehabt. Ich finde das STK500 schon ziemlich teuer...
Aber wenn ich so ein teil zum IC programmieren habe, werde ich es auch für alles mögliche nutzen. Angefangen von sämtlichen DMX Projekten bis hin zu anderen Basteleien wie z.B. eine Geschwindigkeitsregelung für nen Tischventilator, ein kleines LCD das mir die CPU Auslastung vom PC anzeigt, eine Grußkarte die beim Öffnen ne Melodie spielt, eine Zeitschaltuhr und vieles mehr.

Erfahrung mit Elektronik ist vorhanden. Es ist zwar nicht weiß Gott wie viel, das wird aber in den nächsten 4Jahren noch Aber mit der Hilfe von euch ist es bestimmt genug um solche Projekte zu machen

 

[pantoffelheld]

Zitat von highQ
Warum das?
Das wüsste ich auch gerne...

Hängt vom Stahl ab Für meine ersten Projekte habe ich auch mehrere Bohrer verschlissen->schief angesetzt, verkantet, zu schnell gedreht.....
Für Edelstahl und damit eigentlich alles andere kann ich diesen empfehlen :http://www.reichelt.de/Stahlbohrer/BOHRER-ES3-2MM/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=44032;GROUPID=579;SID=12TeyDr38AAAIAAHSzbXM00249eef9183dea3435c314e9347992a
Der hat bei mir super durchgehalten und bleibt auch ne ganze Weile scharf. Ich habs vorher mit normalen HSS Bohrern aus dem Baumarkt probiert, die wurden aber mit der Zeit stumpf bzw ist ihnen der Edelstahl nicht sooo bekommen. Für stinknormales Stahlblech sollte Baumarkt reichen, aber es macht mehr Spaß wenn der genüsslich wie Butter durchgeht.....[mmmhhh andere können so über Frauen reden Was mache ich falsch??]

Du kannst ja mal über Erfahrungen beim IC Programmieren berichten, ich denke mal so ein bisschen Know How in der Richtung ist bestimmt nicht schlecht. Insbesondere wenn man eine tiefe Abneigung gegen alles was mit Programmieren zu tun hat, entwickelte....

 

[highQ]

Nicht den billigsten Bohrer nehmen, auf eine saubere Schneide achten, Kühlschmiermittel verwenden (!!!). Dann dürfte das kein größeres Problem sein. Am Besten für so etwas ist eine Tischbohrmaschine. Bei größeren Bohrungsdurchmesser einfach vorbohren.
Und kühlen und schmieren nicht vergessen

 

[jw-lighting]

Hängt vom Stahl ab Für meine ersten Projekte habe ich auch mehrere Bohrer verschlissen->schief angesetzt, verkantet, zu schnell gedreht.....

Und kühlen und schmieren nicht vergessen

Genau das wird er zu Hause wsl. weniger können, daher und wegen des Quotings darüber meine Bemerkung am Rande.

Welche Vorteile bietet mir das STK500 gegenüber solchen billig teilen, die zum Teil unter 20€ kosten?

Vorweg: ich habe das SDK 500 bisher nur bei einem Kumpel in der Hand gehabt, und arbeite (bisher) selber mit dem Pollinboard + Addonboard.
Beim SDK 500 hast du einen wesentlich besseren Programmer, als die anfällige Lösung, direkt über den COM-Port, die dir das Pollinboard bietet. Zudem hast du HighVoltage Programmierung, damit kannst du auch einem verfusten Controller wieder Leben einhauchen. Die I/Os sind alle auf Stiftleisten geführt und lassen sich über mitgelieferte Kabel auf taster, LEDs und Schnittstelle hardpatchen. Beim Pollinboard benutzt du dafür Klingeldraht, was gerade beim Disblay oder ADC immer wieder zu Rauschen/Übertragungsfehlern führt, wenn die Taktraten höher werden. Du kannst die Quarze tauschen, da sie gesockelt sind (anders als beim Pollinboard, das dich auf die Taktrate festnagelt).

Ich denke, die Investition lohnt sich für dich. Vielleicht findest du ja einen Sponsor oder wünscht es dir zu einem geeigneten Anlass

LG

 

[highQ]

Genau das wird er zu Hause wsl. weniger können, daher und wegen des Quotings darüber meine Bemerkung am Rande.

Einfach eine Bohremulsion kaufen (gibts bestimmt beim Bohrerhändler) und die mit warmen Wasser mischen. Beim Bohren immerwieder etwas zwischen Bohrer und Material spitzen. Die Bohrer danken das!

 

[DoOomii]

Danke für eure Tipps und Vorschläge!

Vielleicht findest du ja einen Sponsor oder wünscht es dir zu einem geeigneten Anlass

Einen Sponsor?? Wie meinst du das?

MfG Domi