[Diskussionsthread] THAT JAM - Kompressor für Bass (und Gitarre)

[Tieftonsüchtiger]

Ich hatte den Kompressor mal auf dem letzten Gig dabei.

Nach dem Aufbau und erstem einschalten habe ich festgestellt, dass die Busy-LED jetzt durchgehend und hell brennt, dafür ist die On/Off-LED dauerhaft aus. Habe darauf die Kiste für den Auftritt abgeklemmt.

Gestern habe ich beim Testen festgestellt, dass der Kompressor trotzdem funktioniert. Wenn ich heute abend wieder zuhause bin, mach ich die Kiste nochmal auf.

Was ich außerdem noch bemerkt hab:

- Massive Schaltknackser beim Ein- und Ausschalten
-Starke Verzerrungen bei Threshold auf Anschlag
-Schaltknackser beim Hard/Softknee-Regler
- Bei weit aufgerissenem Response-Regler (ab ca. 3 Uhr) sehr unmusikalisches Verhalten: Der Sound steht für ca. 3 Sekunden, dann wird er schlagartig "geduckt", dabei ist es egal, ob der Schalter auf Hard- oder Softknee steht. Pumpen kann man das auch nicht mehr nennen, eher "Abhacken"

Vielleicht hat die LED auch nur einen kurzenb produziert, weil ich vielleicht fahrlässig isoliert hab, heute nachmittag/abend berichte ich mehr. Grundsätzlich funktioniert er ja erstklassig, zumindest meine Lieblingseinstellungen, die recht moderat sind.

 

[elkulk]

Hi,

da scheinen irgendwelche Bugs drin zu sein.

Funktioniert denn die interne Spannungsversorgung einwandfrei, d.h. sind hinter den beiden Fetsspannungsreglern ud an den entsprechenden Pins der ICs auch tatsächlich die Versorgungsspannungen von ca. +12V bzw. -12V messbar?

Wie Du schon geschrieben hast, muss man darauf achten, dass die Platine und die Bauteile - außer wie vorgesehen der Fußschalter, die Potis, die Schalter und die LED-Köpfe - nicht irgendwo Kontakt zum Gehäuse bekommen. Der Platz ist wirklich etwas knappt.
Auch die LEDs müssen gut isoliert eingebaut werden.

Wenn keine Fehler oder Kurzschlüsse vorhanden sind, arbeitet der Kompressor in allen Einstellungen noch verwendbar - ob einem alle Einstellungen zusagen, ist natürlich eine andere Sache ...


Gruß
Ulrich

 

[Tieftonsüchtiger]

OK, der LED-kontakt ist beim Einbau abgerissen, war wohl etwas zu großzügig was die einbauhöhe betrifft. schnell wieder dran gelötet und funktioniert wieder.

Wie muss die Busy-LED eigentlich genau reagieren? Bei mir glimmt sie leicht und beim anlegen eines signals pulsiert sie leicht und geht dann wieder auf ihren "glimmzustand" zurück. muss die wenn kein signal anliegt komplett aus sein?

Ein Problem habe ich auch entdeckt: Ich maß eine Spannung von 8,9V an beiden Seiten, die praktisch im Zuschauen immer kleiner wurde. Nach dem Anschließen an ein stationäres Netzteil erhielt ich die vollen 12 und -12 Volt. Sogar etwas mehr, 12,2V, so im dreh rum. Ich hatte die ganze Zeit einen Batterieclip mit angelöteter Batterie zum Testen benutzt! Vermutlich wird ein 9V-Block wohl höchstens eine halbe Stunde zum spielen reichen. Vielleicht war das eines der Probleme.
Ich check jetzt nochmal den weg der busy-LED und probiere das gerät mal aus. mal sehen wies dann aussieht..

 

[elkulk]

Hi,

die Busy-LED leuchtet, wenn Kompression einsetzt.
Wenn die Schwelle vom Inputsignal nicht erreicht wird, leuchtet die LED nicht - gar kein bisschen.

Das Gerät nimmt ca. 40-50mA auf. da kannst Du Dir ausrechnen, wie lange ein 9V-Block reichen könnte.

Sinkt die Eingangsspannung deutlich unter 9V - getestet habe ich bis ca. 8,6V. da ging es noch - dann funktioniert die interne Spannungssymmetrierung auf +-12V nicht mehr sauber.
Insbesondere kann der negative Spannungsverdoppler nicht mehr genug Spannung bereitstellen, dass der 79L12 noch etwas zu regeln hätte.
Und irgendwann bricht eben die Spannung ganz ein.

Aber Sinn und Zweck war es eben, mit einem 9V-Netzteil zu arbeiten.

Gruß
Ulrich

 

[Tieftonsüchtiger]

das ist natürlich kein problem, benutze generell keine batterien auf der bühne.

nächstes problem: nach dem einbauen des ganzen zeugs wird IC2 KNALLheiß, der THAT ist auch nicht gerade kalt, und IC4 spuckt plötzlich nur noch 6,3 Volt raus. das einzige was ich gemacht hab ist die platine einzubauen. ein ton kommt übrigens überhaupt garnicht mehr, nur noch ein ganz leises, dafür sauberes 50hz-brummen. hab ich einen oder sogar beide spannungsregler gekillt? vielleicht durch versehentliche gehäuseberührung? ich habe ins gehäuse noch extra klebeband vorher. so ein mist aber auch, ich war so nah dran...

EDIT: ich habe alle transistoren und ICs mal gezogen und nochmal wieder in die Sockel. jetzt funktionierts wieder vorschirftsmäßig. das ist echt unheimlich.. kann es sein, dass solche "Boot"-fehler, wie wohl auch eZio sie hatte wenn ich den thread richtig lese, immer wieder mal vorkommen?

 

[elkulk]

... nächstes problem: nach dem einbauen des ganzen zeugs wird IC2 KNALLheiß, der THAT ist auch nicht gerade kalt, und IC4 spuckt plötzlich nur noch 6,3 Volt raus. das einzige was ich gemacht hab ist die platine einzubauen. ...
EDIT: ich habe alle transistoren und ICs mal gezogen und nochmal wieder in die Sockel. jetzt funktionierts wieder vorschirftsmäßig. das ist echt unheimlich.. kann es sein, dass solche "Boot"-fehler, wie wohl auch eZio sie hatte wenn ich den thread richtig lese, immer wieder mal vorkommen?

Hi,

das habe ich bisher nicht erlebt:
Wenn er läuft, dann läuft er (habe mehrere LT1054 ausgetauscht).


Gruß
Ulrich

 

[Tieftonsüchtiger]

Was mir noch aufgefallen ist: die Leiterbahn n20/p20 - wo führt diese denn hin? Wird die auf die gleiche Bahn gelegt wo sich die On-Off-LED befindet? Ich habs mal probiert, die Busy-LED leuchtet dann schön hell auf. und reagiert auf threshold und gain-poti. das wird alles immer vertrackter..
EDIT: hab gesehen, dass sie im späteren workshopverlauf garnicht mehr existiert. okay, bin dann wieder weiter auf fehlersuche..

EDIT:

der BS250 lässt nur 6,3V durch, dabei liefert der Spannungsregler nur noch ca. 4V und IC2 wird knalleheiß.

ein Test mit einem anderen BS250 ergab eine Spannung von 8,3V und 6,3V Output vom Spannungsregler. R31 funktioniert bzw. hat den vorgeschriebenen Wert von 1 MOhm, das Netzteil liefert saubere 9,4V. Selbstverständlich sind alle Bauteile mit Sockel versehen und eigentlich nicht gebraten worden. Vielleicht habe ich beim Einbauen versehentlich einen Kurzschluss am genau richtigen Ende produziert dass da das ein oder andere Bauteil einen Schaden davongetragen hat.

Werde wohl alle ICs und Transistoren mal komplett austauschen, bis die Tage liegt alles erst mal brach.

 

[elkulk]

Hi,

Was mir noch aufgefallen ist: die Leiterbahn n20/p20 - wo führt diese denn hin? Wird die auf die gleiche Bahn gelegt wo sich die On-Off-LED befindet? Ich habs mal probiert, die Busy-LED leuchtet dann schön hell auf. und reagiert auf threshold und gain-poti. das wird alles immer vertrackter..
EDIT: hab gesehen, dass sie im späteren workshopverlauf garnicht mehr existiert. okay, bin dann wieder weiter auf fehlersuche.. ...

Stimmt, da sind noch z. T. veraltete Grafiken im Workshop: n20/p20 muss über die Status-LED-Kathode mit der Leiterbahn p18/w18 verbunden werden, so dass IC1 und die Busy-LED auch Massebezug haben. (In Abb. 6 sind die Leiterbahnen zu sehen: an p19 kommt später die LED-Kathode rein und dann müssen die Verbindungen mit einer Leiterbahn p18/p20 komplettiert werden.)
Ich habe mal die Abb. 13, Abb. 14 und Abb. 24 überarbeitet reingestellt.

... der BS250 lässt nur 6,3V durch, dabei liefert der Spannungsregler nur noch ca. 4V und IC2 wird knalleheiß. ...

Am besten Du trennst erstmal den Rest der Schaltung von der Spannungsversorgung/-symmetrierung hinter IC4/C22 und IC5/C14 und schaust dann bei rausgenommenem IC2, ob IC3 arbeitet. Wenn der ca. -15V liefert setzt Du IC2 wieder rein und schaust, ob der ca. +15-17V liefert.
Erst, wenn beide arbeiten und IC4 und IC5 somit +12V bzw. -12V ausgeben, die restliche Schaltung wieder verbinden.


Gruß
Ulrich

 

[Tieftonsüchtiger]

Und ich hab mich schon gewundert, wo dieser Teil der Schaltung seinen Massebezug hat. Nach verbinden dieses Teils zwischen LED-Kathode und Lötbrücke funktioniert die Schaltung perfekt, rauscharm, tadellos, mit richtig arbeitender Busy-LED und tollem Klang! Habe mir irgendwo auch gedacht, dass genau dort die Schaltung tatsächlich noch zusammengelötet muss, aber im weiteren Verlauf des Workshop gibts auch ein Bild wo wohl auch genau diese Leiterbahn wieder rausgelötet wurde. In Zukunft heißt es wohl: Nach Anleitung arbeiten, aber Hirn dabei nicht ausschalten

Ich habe testweise den BS250 mit einer einfachen Drahtbrücke ersetzt, und dabei Verpolung oder Kurzschluss weitestgehend ausgeschlossen. Dabei funktioniert die Schaltung korrekt mit +12 und -12V auf beiden ICs. Ich vermute einen kaputten BS250 und hab sogar auch eine Idee, warum.. Da werd ich wohl nen neuen besorgen müssen.

Ein tolles Weihnachtsgeschenk für mich selbst! aus meiner Sicht keine weiteren Fragen mehr. Nochmals vielen Dank für diesen Workshop, und eine geruhsame Weihnachtszeit

 

[elkulk]

Hallo,

Und ich hab mich schon gewundert, wo dieser Teil der Schaltung seinen Massebezug hat. Nach verbinden dieses Teils zwischen LED-Kathode und Lötbrücke funktioniert die Schaltung perfekt, rauscharm, tadellos, mit richtig arbeitender Busy-LED und tollem Klang! Habe mir irgendwo auch gedacht, dass genau dort die Schaltung tatsächlich noch zusammengelötet muss, ....

sry, das war wirklich ein dummer Fehler von mir.

... aber im weiteren Verlauf des Workshop gibts auch ein Bild wo wohl auch genau diese Leiterbahn wieder rausgelötet wurde. ...

Ja, das habe ich auch vorhin wieder gesehen. Es liegt daran, dass ich verschiedene Versionen erstellt und dabei eben die Platine mehrmals umgelötet habe.
Mal sehen, dass ich noch zur aktuellen Version passende Bilder reinstelle.

Gruß
Ulrich

edit: ... hab mal in Abb. 23 ein wenig "rumgepfuscht ...

 

[Gast11]

Olé!

Ist denn das Platinenlayout jetzt offiziell verifiziert?
Hat schon jemand Platinen dafür bei platinenbelichter.de machen lassen? Oder Interesse an einer gemeinsamen Bestellung?

Beim md-Bausatz ist echt keine geätzte Platine dabei? Ich hatte wirklich drüber nachgedacht, den zu bestellen, weil ich fest davon ausgegangen war. Aber für ein Stück Lochraster? Nö.

mfg & flohes Fest, Immo

@Ulrich: Dass bei fsb Interesse an dem Projekt besteht, hast du gesehen? Evtl findet sich jemand, der den Workshop ins Englische überträgt?

 

[elkulk]

Hi Immo,

ich habe mein Layout vom platinenbelichter.de als pcb herstellen lassen, kam aber bisher nicht dazu, es zusammenzulöten.
Also noch etwas Geduld bitte.

Auf fsb habe ich seit 2-3 Wochen nicht reingeschaut, weil ich krank war und zu kaum etwas kam.
Ich schau mir das mal an ...

Gruß
Ulrich

 

[Nacero]

Hallo,
bin ganz neu hier - auf empfehlung von Elkulk ,weil ich den That Jam Kompress bauen möchte.
Ich habe die platine bei Platinenbelichter bestelt und jetzt habe ich die angefangen zu bestücken.


Es gab manche probleme, zumbeispiel die beiden löche muste ich selbe machen und die qualität ist ja nicht so wie ich das z.B. von Musikding kenne, aber es geth noch . Es fehlt ab und zu genug metalfläche zum löten manchmal is es sehr knapp

Ich habe eine frage an Elkulk. Bin gerade beim erstem test spannungen und habe ich leider nicht die +12 volt erreicht beim "punkt" B32 der pin von IC4 da habe ich - 4,04 V
der andere "punkt" i26 habe ich -12,38 V gemessen
Ich habe eine normale Akku 9V benutz



bitte hilfe
N

 

[elkulk]

Hi,

was misst Du denn an Punkt B30, wenn Du IC4 aus der Fassung nimmst?


Gruß
Ulrich

 

[Nacero]

Hi,
also ich habe es jetz anderes gemacht, habe isolierte buchse angelötet um die spannung genauer zu messen. Die akku hat 9,86 V. Jetzt ist dran einen netzteil mit 9,03V.

An punkt i26 bleibt trotzdem die gleiche spannung -12,38 V

Punk B30 ( das ist IC3 pin 4 richtig? ) ist die spannung (mit netzteil) eigentlich gleich wenn die IC4 drin (-3,86V) oder weg (-3,88V) ist. Jetzt hat es sich bischen geendert, aber nur wegen die akku die da vorher war ( spannung -4,04V )
gruss
N

 

[elkulk]

... Punk B30 ( das ist IC3 pin 4 richtig? ) ist die spannung (mit netzteil) eigentlich gleich wenn die IC4 drin (-3,86V) oder weg (-3,88V) ist. Jetzt hat es sich bischen geendert, aber nur wegen die akku die da vorher war ( spannung -4,04V ) ...

Hallo,

B30 ist bei IC4 der Eingangspin.

Merkwürdig, dass Du eine negative Spannung hast.

Zieh doch mal den anderen LT1054, IC3, heraus (Vorsicht mit den Beinchen) und messe dann nochmal (jetzt natürlich nur an B30, an i26 gibt es ohne IC3 nichts Vernünftiges zu messen).

Wenn die Spannung dann immer noch nicht bei ~ +18V liegt, kannst Du zunächst den LT1054 mal versuchsweise gegen den anderen tauschen.

Ansonsten bleibt nur eine Kontrolle aller Bauteile, Lötungen und Verbindungen um IC2 und IC4.


Gruß
Ulrich

 

[Nacero]

Hi ,
Ich habe es!!!
bin dum - habe vergessen auf die grosse buchstabeln... shit das ist peinlich
ich habe nur die kleinen von anfang an abgezählt...ich schwöre ich bin schlau normale weisse...
Alles im ordnung! Pin beim IC4 Grosse B32 11,98 V

ich mach weiter
gruss
N

 

[elkulk]

... bin dum ...

... dazu sage ich jetzt mal nur so viel:
Jeder Bastler hat schon saublöde Fehler gemacht, dann stundenlang rumgesucht und nix gefunden und sich am Ende verflucht.

Viel Erfolg weiterhin
U.

 

[Nacero]

Hi,
und weitere frage
beim bestückung der platine ist mir ein tantal kondensator übergeblieben, hat wert 10uF
auf dem abbildung nr. 5 ist ein kondensator weniger - auf dem abbildung 29 ( am ende workshop) ist da noch einen kondensator mehr, links und rechts von der drathbrücke..der eine hat keine bezeichnung der andere ist C14 100n
ist der andere auch ein 100n? der habe ich noch mit dem tantal übrich..
dein foto sieth aber noch bischen anders aus..abb.12 und 19
Auf dem abb.13 und 17 kann man sehen direkt (ist aber noch bischen anderes als die abb.29) neben C14(?) der tantal? (C23?) das bild ist gerade zu klein....pf
Es handelt sich um die stele h,i,j,k-23,24,25
vieleicht kannst mir bitte weiter helfen , wohin mit dem tantal 10uF?
Gruss
N

 

[elkulk]

Hi,

der Tantal-Elko war in einer früheren Version, die einen anderen Spannungsregler hatte, nötig gewesen.
In der Bauteilelieferung von musikding sind die unnötigerweise wohl noch drin. (Hast Du einen 79L12 Spannungsregler?)

Die beiden 100nF-Kondensatoren sind nach dem Schaltplan theoretisch notwenig (einer für den Spannungsregler, da wo vorher der Tantal-Elko war; der andere für den Dual-Opamp-IC), da sie aber auf der Platine direkt nebeneinander angeordnet sind, kann man sich einen sparen.

Gruß
Ulrich