Grüßt euch,
nach meinem ersten Beitrag vorhin, stöber ich natürlich noch etwas hier im Forum herum, und finde natürlich noch was zum Tippen
Die Frage ob sich Selbstbau lohnt oder nicht, muss sich eigentlich jeder selbst beantworten!
Hat man keine utopischen Holzpreise, das Werkzeug zur Hand und rechnet seine zeit nicht mit ein, dann definitiv JA.
Es gilt: Um so teurer die Komponenten um so mehr spart man im Vergleich zu einer vergleichbaren Fertigbox.
Zum Vergleich nehmen wir mal das LMT-121, welches auf circa dem Niveau vom AZ Ti12 oder der Seeburg A6 spielt, beide kosten über das Doppelte vom Bausatz.
Für ein halbwegs gescheites MPX Gehäuse inkl. Füßen, Speakons, Dämpfung und Farbe (Warnex) kann man so circa 70-120€ rechnen im Selbstbau,
wer es ganz einfach will, Gewicht egal (mdf zB.) der kommt sicher auch locker unter die 100€.
Somit kann man sagen, dass man 50-150€ + Bausatzpreis rechnen kann pro Box. (im Fall der LMT-121 circa 300-430 EUR für die fertige Box)
Wer faul ist, gibt etwas mehr aus und lässt sich eine Frequenzweiche aufbauen, wer sparen will, baut diese selbst auf, ggf. sogar auf eine Holzplatte. Weichenteile sind ja nicht so teuer mit 20-50€.
Sparen kann man bei Terminal und Griffe zB. kann man alles selbst sägen/fräsen, tut genauso, wenn net sogar noch besser und man hat keinen Stress, dass was per Schablone eingefräst werden muss.
Nachteil:
Die Gitter! Mit Glück hat man nen Metallbauer (oder gescheiten Baumarkt) in der Nähe und man bekommt diese wirklich günstig, ansonsten mal im Internet umschauen.
Rabe Feinblech lohnt erst bei mehr als 4 Gittern, ansonsten kommt man mal locker auf 30€ und mehr pro Gitter, dann aber richtig gescheite, pulverbeschichtet, Q10T12, 1,5mm stark und außen mit perfektem Radius.
Ab und an habe ich und 1-2 OnlineShops aber auch passende Gitter auf Lager, ist aber eher selten.
Mit Aktiv oder gar Vollaktiv wird's im Selbstbau auch schwer, da hier einfach die preisliche attraktiven Module fehlen, vor allem auf dem freien Markt.
DAP hat hier welche, würden aber eher zu einer recht günstigen Box passen (hab da ne Planung im Hinterkopf), ansonsten sind alle enorm teuer oder man muss selbst noch dran basteln (Powersoft Zeugs).
Muss man sich hierzu erst Werkzeug kaufen oder hat MPX-Preise von >60€/m², lohnt das wohl kaum.
Teileweise kann es aber auch schon lohnen, sich die gehäuse vom Schreiner bauen zu lassen, also einfach mal nachfragen.
Der größte Vorteil am Selbstbau ist allerdings, dass man sich seine Boxen so anpassen kann wie man will.
Oft gibt es mehr als einen Gehäusevorschlag, Monitorschräge kann man verändert, Art und Position der griffe und natürlich die Farbe und Features (Wo und wie viele Speakons, Flugfähig [Vorsicht!!]) usw.
Aber es gibt auch viele Selbstbaukonstrukte, welche man nicht fertig kaufen kann.
So sieht der Markt an zB. 2x10" Topteilen sehr mau aus, das ULB-10 gibts in dieser Art auch nicht fertig,
ähnlich wie die passenden Bässe dazu.
Die Art ist auch noch eine aktive Box, noch dazu mit RCF Chassis und optimal ausgelegt,d.h der Wirkungsgrad alleine ist schon mal höher.
das klingt so, als hätte eine Aktivbox einen höheren Pegel als eine Passive, was natürlich Humbug wäre.
Eines kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen/schreiben,mein gesammter Boxenpark ist Eigenbau und sparen tust Du keinen Cent auch wenn Dir das Jemand weiss machen will.
Sehe ich persönlich (und viele Kunden) komplett anders, und habe auch nur Selbstbau im Lager,
siehe hierzu obige, grobe Rechnung.
Rechnet man seine Bauzeit mit ein, dann lohnt das natürlich nicht. bekommt man günstige Fertiggehäuse, ist so ne Kiste in einer Stunde fertig, dann lohnt das sogar wenn man seine zeit einberechnet.
Für große Firmen lohnt sowas allerdings recht selten, hier kommt nur Selbstbau (oder bauen lassen) in fragen, wenn es was Spezielles sein darf, oder es wenige vergleichbare Kisten nur zu enormen Preisen gibt.
Als letzten Preis habe ich über 200€ für 4 Gitter bezahlt.
WOW, das is teuer, kommt aber auch immer auf Ausführung usw. an, Wabe kostet schon gut Aufpreis und Extras sowieso
In einigen Foren, net nur bei mir, gibt's auch oft Sammelbestellungen für einige Boxen-Gitter. Hier kommt man dann so auf 15-25€ pro amtlichen Gitter. Bestellt man selbst, 30-45,-EUR (Mindermenge + Programmierkosten) für ein gescheites mit Radius außen, beschichtet.
Ansonsten gilt was
topo schreibt:
Auf alle Fälle vorher die Preise kalkulieren und informieren auf welchem Level die ausgesuchte Selbstbaubox spielt.
Es ist ein Unterschied, ob man mal eben mit einem Fräszirkel einen Kreisausschnitt fräst oder ob man ein paar zusätzliche Frässchablonen anfertigt und so eine Maschiene über Stunden intensiv nutzt. Und plötzlich stellt man fest, dass es der Fräser für 8,95 € aus dem Baumarkt überhaupt nicht tut und die Fräse für 69,90 erst recht nicht. Und kommt man schnell zu dem Schluss, dass man 250,- Euro zusätzlich und wahrscheinlich noch mehr investieren muss......
Kann ich fast voll zustimmen. Aber es gibt auch die Alternative Werkzeug zu mieten, machen manche Baumärkte sogar.
Baut man sich nur 4-8 Boxen, dann kann man sich auch mal ne Oberfräse für 60€ kaufen, so meine Erfahrung.
Fräser kaufe ich NUR Günstige, da ich sowieso irgendwann ne Schraube oder so erwische
Bei mir im Forum hat der Andreas auch nen kleinen Bericht gemacht, wie man mit minimalsten Mitteln und Werkzeug, dennoch professionell aussehende Gehäuse bauen kann.
Hierzu benötigt man nur eine Bohrmaschine, Stichsäge und wer's schnell will, ein Bandschleifer.
Geht nicht, gibt's nicht!
Das hätten auch viele andere hinbekommen,nur haben Sie sich nicht die Mühe gemacht,weil es ansich keinen Sinn macht in das Original auch noch Geld reinzustecken.
Das hätte man dann lieber gleich in brauchbare Boxen investieren können.
Stimme ich dir zu, die Weiche ist nix besonderes, der eine hätte sie beser, der andere schlechter hinbekommen, wie das immer ist.
Ich habe mich halt erbarmt und habe das (auch aus eigener Interersse) mal in die Hand genommen.
Dennoch muss ich und auch viele andere sagen, dass die Omni PAS Serie für ihr Geld erschreckend gute Kisten sind, auch Verarbeitung, Gehäuse usw. stimmt für die Kohle.
Die 20,- für ne Weiche kann man bedenkenlos in die PAS210 rein stecken.
Wie das mit der 12er ausschaut, weiß ich leider nicht, aber die 15er soll (sogar laut PA Forum-Treffen) erschreckend gut gehen.
Ok vielen dank soweit wenn ich das hier so lese sind die JA Boxen im Preis/leistungs Verhältnis also über fertig Boxen oder???
Wie gesagt, es kommt immer drauf an, mit welcher Box man Vergleich und wie man seinen Selbstbau final ausführt.
Wenn ich mir zB. die neue 12" DB Kisten anschaue, dann frage ich mich wie man als nicht-Gewerbetreibender hier eine ähnliche Box relevant günstiger (<600€) bauen will,
das ist aber der einzige mir
bisher bekannte Fall, wo ich sage, da kommste nur extrem schwer günstiger weg, bzw. das lohnt sich net.
Ich dachte (hab es zumindest sehr oft gelesen) das die Thomann sachen nicht zu gebruchen sind
Das kommt drauf an, was man kaufen will und vor allem was man damit vor hat.
Die T-Amp TA Serie ist für's geld wirklich ok, auch baugleich mit DAP und Co. dabei günstiger, allerdings kommt net sonderlich viel an Bässen rüber, hier kann man dann zur schweren aber sehr potenten Proline greifen.
Die neuen TSA Amps sind fürs geld wirklich sehr empfehlenswert, habe ich selbst im Einsatz, leisten nur minimal mehr an Bässen als die TA, aber sind dafür leicht und günstig mit genügend Power.
für Tops oder kleinst-Setups empfehlenswert.
Sind die angegebenen Leistungen bei Jobst-Audio glaubwürdig oder sollte man ehr vorsichtig sein???
Das ist oft mein Problem, ich gebe weitgehendst korrekte, oder im relevanten Bereich Pegel an, bei Bässen zudem im Vollraum anstatt Halbraum.
Somit wird oft diskutiert, warum Box XY doch so viel dB mehr hat als Box XY von mir.
Dazu habe ich aber auch nen kleines FAQ geschrieben, welches sowas aufklärt.
Das FAQ könnte für einige hier interessant sein, schaut einfach mal rein
LINK
Vor allem in "
Pegel? 1W/1m? Max Pegel? Peak? 2,83V? Halbraum? Fullspace?" und "
Schalldruck, Leistung, Berechnungen & Bezeichnungen"
Klär evtl. einiges auf für euch und bezieht sich nicht speziell auf Selbstbau, sondern allgemein.
Ist ja eher nen allgemeines Problem, da jeder seine Datenblätter schönt.
Bei den Leistungen direkt halte ich mich an die Herstellerangaben der Chassishersteller, außer es gibt wirklich Ausnahmen nach unten hin.
Hält nen Chassis viel mehr aus als angegeben, pushe ich den Wert nicht hoch, sondern beibe bei der rms Leistung ( nen 10NMB420 aus dem MT-101 ist mir erst bei 700W [gemessen, Sine-Signal!] abgeraucht, rms sind aber 350W)
Warum sollte man seine Box auch mit mehr Leistung angeben, bringt ja nix.
HK macht das zB bei der Premium Pro 15, offiziell wird die mal mit 200W rms zu viel angegeben, hatte die schon mehrmals zur Reparatur hier...
PS:
Wie viel Leistung eine Box aushält, egal ob Topteil oder Subwoofer, hängt auch IMMER und SEHR von den verwendeten Settungs (HP, TP, EQ...) ab, wie auch von den Endstufen.
Deswegen schreibe ich auch oft die empfohlenen Settings mit bei, vor allem den LowCut/HP, welcher enorm wichtig ist, bei ALLEN Boxen.
und wie siehts mit der 2 ohm verträglichkeit aus wenn man später 4 tops betreiben will???
2 Ohm ist net so pralle bei den TSA's, klingt schnell schwammig und schon vor Vollast geht der Amp ins Protect,
eigene Erfahrung.
4 Ohm ist allerdings kein Problem.
Die Bassleistung der TSA ist passen für Bässe auf kappa 15 LF Niveau, alles was drüber ist, sollte nen potenten Amp bekommen, jedenfalls wenn's um ernsthafte beschallen geht.
Selbst habe ich die TSA 4-700, diese sollte aber so belegt werden, dass man pro Kanalpaar Top/Sub hat, und nicht pro Kanalpaar 2 Subs (Kanal A Top, B Sub, C Top, D Sub),
sonst wird der Amp im 4 Ohm betrieb schnell mal zu warm und quittiert den Dienst, bei fast Vollgas.
Nutze den Amp für Monitoring oder eben kleine Setups für kleine Feten, 2 Subs (es würden auch 4 gehen, aber wie gesagt, dann auf kappa 15 LF, maximal Kappalite Level), 2 Tops dann, geht dafür wunderbar und das Rack wiegt nur 19,8kg
MfG
: Nutze Unterlegescheiben und baue mit den Leisten keine Ports zu. Den Schaum kann man problemlos mit Schere zurechtschneiden und mit Sprühkleber befestigen. 
