DIY Pedale - Richtige Erdung

[Pleasure Seeker]

Zu den Fassungen: Das verlinkt ist doch eigentlich für IC´s. Oder sind das nur einzelne Pins welche ich dann an den jeweiligen Löchern anlöte und die Transistoren dann draufstecke!?
Für den IC wollte ich diese Fassung direkt nehmen http://uk-electronic.de/onlineshop/.../1508?osCsid=57a0ff49260f022c55265c9f4c6a8e5c

Du kannst auch 20 Pin Inline Sockel/Buchsenleisten verwenden, und sie per Zange/Messer oder gar mit den Fingern passend "brechen"

Zum Lötkolben: Ich möchte schon sollte dieses Projekt erfolgreich sein einiges mehr löten bzw. auch wenn ich hier ein wenig Lehrgeld bezahle es dennoch wieder versuchen bis es klappt da ich denke dass es sich auf lange Sicht auszahlt. Möchte hier auch nicht wirklich auf das billigste zurückgreifen da ich die Meinung vertrete wer billig kauft kauft zweimal.
15W wollte ich nicht nehmen weil irgendwo im Forum einer meinte das nach 3 Wochen er wohl einfach nicht mehr so schnell mit dem guten Stück voran kam. Mit dem 25W Teil dürfte ich doch auch keine Bauteile kaputt machen oder?

Mit dem 7€ Teil habe ich nicht zweimal gekauft, ich nutze ihn als Ergänzung zu einem 15W Weller, der für Platinenlöterei völlig ausreicht, für Gitarrenelekrik (Lötereien an 24mm Potis) nicht stark genug ist.
Nach 3 Wochen kannst du mit jedem Kolben nicht mehr so schnell voran kommen, z.B. wenn die Lötspitze hinüber ist. Ob du mit 25W Bauteile ins Jenseits beförderst liegt an dir, Nichts unnötig lange erhitzen.

Muss man bei den Kondensatortypen irgendwas beachten außer dass sie mindestes 16V aushalten oder kann ich da problemlos auf keramik und elkos zurückgreifen?

Kondensatoren sind ein riesiges Kapitel, achte auf die Kapazität und nehme (bei (nicht-röhren) Effekten) die mit der niedrigsten Maximalspannung (das passende Rastermaß/ bzw. dadurch bedingt die passende Größe). Theoretisch kannst du jeden Cap nehmen, aber Platz hat man in Effekgerätegehäusen eigentlich nicht. Dass du bei Elkos auf die Polung achtest weisst du sicherlich, Keramik oder auch Glimmer musst du entscheiden, ansonsten wo immer möglich: Folienkondensatoren.

Zur 1N34A: Entweder bei Ebay ordern oder Austauschtyp suchen.

 

[maik1986]

Warum wo immer möglich Folienkondensatoren? hab jetzt nämlich gestern Abend Keramikkondensatoren bestellt bis auf 4 die im uF Bereich liegen und dort Elkos 85°C geholt.

Folienkondensatoren nur deshalb bevorzugt wegen der Größe oder hat das einen elektronischen Grund?

Ist denn die genannte Germanium Diode 1N60 ein passender Ersatz?

Nochmal zum Lötkolben wäre denn der 25W Ersa für solche Platinen mit RM2,45 in Ordnung oder ist der schon zu stark?

 

[tobish]

Gut, dass sich die Sache mit den Schaltern geklärt hat. Dann ist es natürlich nicht der Fulldrive, den ich verlinkt habe.

Mit einem Lötkolben umzugehen musst du so oder so lernen, da ist immer eine gewissen Vorsicht vonnöten.
Ich löte eigentlich alles mit einem Ersa Tip 30W und komme damit gut zurecht. Bisher ist keine Platine geschmolzen und kein Bauteil verkokelt. Für Potigehäuse reicht der Kolben auch.

Bei der Austauschdiode solltest du einfach mal deren Datenblatt mit dem des Originaltyps vergleichen (Google).

Und was meine 100€-Aussage angeht, die bezog sich auf die Teile für 2 Effekte.

Zu den Folienkondensatoren kann ich nichts sagen, die Keramiktypen gehen aber auch. Ich bin sicher, dass es da einen elektrischen Unterschied gibt, ich kenne ihn nur nicht und wahrscheinlich fällt er gar nicht so ins Gewicht.

Viel Erfolg!

 

[maik1986]

Danke euch, die Sache mit dem richtigen Lötkolben wird sich sicher auch bald klären und sobald die Teile dann da sind gehts los. DIe 1N60 Diode scheint zumindest näher an der fehlenden zu liegen als diese A113 oder wie auch immer. Wird schon passen

Mal noch eine Frage zum WIring. Die Platine wird natürlich so gelötet wie auf dem Schema. Die Kabel dann auch soweit verlegt wie es dort steht. Wenn ich dann noch Bypass so verdrahte wie hier: http://www.sabrotone.com/wp-content/uploads/2011/11/Layout_single_circuit.gif

Eigentlich müsste ich dann doch nurnoch ergänzend zum Schaltplan und dem Bypassplan der Boost LED einen Anschluss an die 9V Verbindung geben oder? Da diese ja laut Schaltplan nur eine Verbindung mit dem Boostschalter hat. "Use 2nd Pole on Boost SW für indicator LED" bedeutet ja sicher das die LED an den 2. Pin des Boost Switches soll oder?

 

[tobish]

Ich habe mir verkniffen, das in dem anderen Thread noch mal zu posten, aber ein guter Lötkolben ist nicht so schwer zu bekommen. Du musst eigentlich nur darauf achten, worauf du im Netz immer achten musst: Kauf nicht das billigste und keine Produkte, die optisch schon erkennen lassen, was für eine Qualität sie haben. Eine Lötstation muss nicht unbedingt sein, an ein dickes Kabel gewöhnt man sich, die sind "heutzutage" aber ohnehin schon dünner. Die Wattzahl hast du ja bereits erhalten: Entweder kaufst du einen regelbaren Kolben oder 2 verschiedene in 15 und 25/30W oder du hörst auf mich und machst alles mit dem stärkeren Lötkolben.

Zur Sache: Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Fragst du nach dem Masseanschluss (bzw. dem 2. Anschluss) für die Boost-LED? Falls ja: Die LED wird genauso verschaltet, wie die Bypass-LED. Der Switch sieht ja auch ähnlich aus, halt nur ohne die linke Polreihe. Und natürlich auf dei Stromrichtung achten: Plus immer am längeren LED-Beinchen anschließen, falls dus noch nicht weißt.
Ich hoffe, damit habe ich den Kern der Frage getroffen.

Zur Diode würde ich auch sagen: Wird schon passen.

Editiert: Was übrigens dir und den Kommentatoren hier helfen würde, wäre, wenn du mal die ganze Schaltung aufzeichnen würdest, ich muss immer komplex denken, wenn ich die Hälfte nur in Textform sehe.

 

[maik1986]

SO hier mal der Schaltplan ohne die Leiterplatte die ich mir jetzt mal erspart habe hochingenieurwürdig in Paint nachzubauen

Der DPDT Schalter wurde jetzt sicher beim Boost verwendet um die LED noch vom Boost anzuschließen. WIe mache ich das nun am geschicktesten? Ich muss zugeben da reichen 2 Semester Elektrotechnik abgeschlossen mit 1,3 im Maschinenbau der TU München einfach nicht aus

Müssen die Potis geerdet werden oder sind sie es schon durch die Buchsen welche ja Kontakt mit dem Alugehäuse haben?

PS: wenn ein Moderator das ließt könnte er den Thread vllt. in Fulltone Fulldrive 2 Mosfet DIY Projekt umbenennen? Vielen Dank

PS2: Die im Text befindliche Grafik ist die richtige nicht die darunter

 

[tobish]

Hättest du mal was richtiges gemacht anstatt zu studieren.

Und bei Paint hättest du ja auch die Originalgrafik einbauen können (Hoffentlich werde ich jetzt nicht vom Urheberrecht verhauen).

Die Erdung sollte so auch gehen.
LED-Vorwiderstände berechnen sich R=(U-U1)/I = (Betriebsspannung-Arbeitsspannung der LED)/Stromstärke, alles um die 350 Ohm sollte gehen.

Hier noch die Belegung deines "Boost"-Switches (Für die Buchstaben bitte Zahlen einsetzen). Die LED sollte sich parallel zu dem Boost-Schaltkreis anschalten, du musst sie aber nicht in diesen einbauen, deswegen hat der Schalter ja auch mehrere Ebenen. Wobei ich nicht wirklich durchsteige, was genau deiner Meinung dort sein soll, wo "Boost LED" steht.

Da ich aber nicht wirklich was von Elektronik verstehe, solltest du vielleicht weiteren Rat abwarten, bestimmt kann sich noch jemand dazu äußern.

 

[maik1986]

So müsste es jetzt eigtl. funktionieren hoffe ich mal: Anhang anzeigen 222495

Die Boost LED dürfte ja jetzt nur an gehen können wenn auch die Bypass LED an ist.

 

[maik1986]

So die Platine ist fast fertig. Ein Problem. Im Schema ist der IC mit einem punkt oben links gedeutet. Nur da er ja auf der anderen Seite also, der wo nicht die Kupferbahnen sind, drauf kommt müsste man ja die pins allesamt einem komplett rum biegen um in so einzustecken. Ist das ein Fehler oder wirds anders gemacht?

Erledigt: Hab das ganze total falsch betrachtet und die Schaltung spiegelverkehrt gebaut. Gab bei dem IC deshalb problem aber hab ganz vorsichtig die beinchen einem rum gebogen und nun gehts auch

 

[n4wh3r3]

Heißt eigentlich dieser Ausdruck Boost 2,3 an dem Schaltplan das von dort ein Kabel an den Boost Poti anschluss 2 und 3 geht?

 

[maik1986]

Genau so ist es.

So Platine fertig, Gehäuse, Buchsen, Fußschalter und Dioden fertig gemacht. Jetzt müssen morgen nurnoch die Potis fertig verlötet werden und die Input, Output... Verbindungen an die Platine und dann heißts Daumendrücken.
Ich hoffe mal dass es keine Auswirkung hat dass ich das ganze Seitenverkehrt gebaut habe aber mit dem umbiegen des IC´s dürfte das nun auch keinen Einfluss mehr haben.

 

[maik1986]

So fertig und es funktioniert.

Allerdings muss ich noch an der LED was drehen dass sie auch an geht wenn der Boost an ist und nicht umgedreht

Und den Clip Switch muss ich mir auch nochmal anscahuen. Der Unterschied zwischen Mosfet und Standard ist nämlich gleich null. Entweder ig habe dort was falsch gemacht oder es liegt an der anderen Diode 1N60 statt 1N34A

 

[tobish]

Klingt doch schon mal in Ordnung. Schade, dass mit dem Clipswitch, da weiss ich spontan auch nichts.
Mich würde mal interessieren, was du mit umbiegen des ICs gemeint hast, bzw. wie das genau aussieht?
Und die LED muss halt genauso wie die Boost-Kabel verdrahtet werden:
1 2
3 4
5 6
Wenn das deine Schalterbelegung ist, müssen 3 und 5 oder 1 und 3 das Boost-Signal schalten und analog dazu 4 und 6 oder 2 und 4 die LED-Spannung.

 

[maik1986]

Ja das finde ich auch ein wenig schade. Hab geschaut ob auch alles richtig verdrahtet ist aber scheint wirklich kein Fehler zu sein. Vllt. liegts ja wirklich an der Diode ich teste mal weiter.

Aber was mir mal aufgefallen ist. ES gibt 2 verschiedene Arten von DPDT on on on schaltern. die unterscheiden sich dann in der Mittelstellung. bei einem geht 1-2 und 5-6 zusammen und bei der anderen 2-3 und 4-5. Welche Variante wirds in dem Bauplan sein? Ig habs nach der 2. gemacht aber kanns evtl. sein dass der 1. gemeint ist. Schien mir unlogisch weil dann ja garkeine verbindung bestände da 1 und 6 nicht belegt werden soll aber vllt. löst dies ja gerade was aus.!?

Wegen dem IC: Wenn du die Schaltung anschaust dann sind dort ja die Unterbrechungen und die Bauteile drauf. Nun ich hab die Unterbrechungen so wie es auf dem Bild ist auf die Kupferbahnen übertragen. Damit das jetzt aber mit den Bautteilen auf der Rückseite überein stimmt musste ich diese Spiegelverkehrt aufbauen. Das ist kein Problem bis auf den IC. Den kann man nämlich nicht einfach so umdrehen weil ja die Pins schon wie bei einer Spinne in eine Richtung schauen. Deshalb musst ich die einmal um 180° alle umbiegen damits wieder passt. Normalerweise hätte ich die Unterbrechungen spiegelverkehrt machen müssen aber was solls, beim nächsten mal weiss igs besser

Jup ich muss einfach den Pin der LED Erde tauschen.

 

[tobish]

Hm, auf dem Schalter steht nicht drauf wie er verschaltet ist, also hilft nur Testen. Immerhin gehts ja jetzt.

Das mit dem IC hab ich mir nur nicht vorstellen können,da ich dachte, die Beine sitzen nicht mittig, aber das ist wohl meist der Fall.

 

[maik1986]

Ich denke auch. So wies jetzt ist hat der Clipswitch im Compcut auch keine Verbindung und keine Einfluss wies bei Fulltone auch im Handbuch steht und sonst zumindest techn. schon. Ich nehme wirklich an es liegt an den Dioden. Vllt. sind diese ja für das verschiedene Clipping verantwortlich.
Laut nem Thread bei freestompboxes sinds auch keine 1N4001 sondern 1N4005. Also stimmen evtl. beide nicht und deshalb klingt der Mosfet wie der Standard Modus

 

[maik1986]

So ich möchte jetzt mal meinen Eindruck loswerden. Evtl. will ja mal jemand das ganze nachbauen.

Bis auf die Sache mit den Dioden habe ich alles wirklich mit den richtigen Bauteilen nachgebaut und auch 10x kontrolliert es stimmt. Insgesamt muss ich aber sagen für mich ist dies nicht das Fulldrive 2. Insgesamt sehr störend ist die Lautstärke. Der Volume Regler fängt erst ab 1-2 Uhr wirklich an das Signal lauter zu machen. Zumindest beim Compcut wo alles wirklich noch gut klingt. In FM und Vintage da ist schon ein ordentlicher Lautstärkeabfall zu verzeichnen. Liegt natürlich auch daran dass der Gain jetzt nurnoch Zerre zufügt. Und hier erkennt sich dass es nicht das Fulldrive sein kann. Während das Original ja sehr dezent ist kann ich hier ja locker Metal fahren. Aber auch keinen guten sondern sehr kratzigen und undefinierten. An den Dioden glaub ich beim besten Willen liegts nun nicht mehr.
Paradox wenn ich im Vintage und FM den Mosfet/Standard Switch mittig halte und dieser kein Signal auf den Modeswitch schaltet klingts schlagartig gefühlt doppelt so laut und wieder klar. Keine Ahnung woran das liegt aber bin schon am überlegen den Miniswitch abzuschneiden und fertig

Viele Grüße & danke für all eure Hilfe

Maik

 

[Fabi_S]

Das klingt ja alles noch nicht ganz so überzeugend.
Könntest du auch mal ein paar Bilder von deinem Aufbau machen?
Grüße,
Fabi

 

[maik1986]

Das hier ist der Finale aufbau . Ein richtiges Foto vom Gerät bringt nicht viel Aufgrund des Kabelsalats. Irgendwo einen Kurzschluss gibts aber definitiv nicht da alles wirklich pinglich isoliert ist.

Ich persönlich denke es liegt an der Schaltung selbst. der Absturz an Ton und der Klangcharakter der Zerre hat garnix gemein mit dem Original. Naja Lehrgeld. Ich werde mir vllt. eher mal ein Zehndrive von UK bestellen und dazu einen Boost noch mit einbauen.

 

[Achtung//Baby]

Hallo,
ich kapere mal den Thread...

Ich hab nun einen Z.Vex Fuzz Factory Clon über Ebay geschossen. Son Goldener. Muss wohl unter den Clonen bekannt sein!?

Jedenfalls hat der glaub ein Problem.
Das der in gewissen Positionen vollkommen abgeht ist mir bewusst.
Hier allerdings tritt noch zusätzlich das Problem auf, dass ein Rauschen vorhanden ist. Berühre ich das Effektgehäuse ist es verschwunden. Das spricht für ein Erdungsproblem?!

Wie löse ich das?
Patchkabel und Signalkette sollten soweit stimmen. Ohne das Teil war auch alles Tutti.

Das Innere sieht gut aus. Es geht noch ein schwarzes Kabel von Netz an Platine, von Platine an Jack Input. Kalte Lötstellen habe ich keine sehen können. Bei Bedarf stelle ich gerne später ein Bild mit hoch. Habe das Gerät gerade nicht zur Hand.
Danke schonmal. Ich hoffe man bekommt das weg.

Signalkette.

Strat - Whammy - TRex Mudhoney II - Boss DD 20 - Strymon Blue Sky - Vox Ac30

Alles mit Sommercable verbunden an Palmer Netzteil. 5x 250ma