Bei den Roedersteins bei der Orientierung nicht nach der Beschriftung gehen sondern der Ring sollte Richtung Masse / niedrigeres Signal zeigen... Andersrum funktioniert es zwar auch aber wir bauen hier analog und da sollte man die alte Regel dass die Ausenfolie auf Masse bzw zum niedrigeren Signal hin zeigen soll auch befolgen
Bei den alten Ko's war dem grundsätzlich so. Ich hoffe, dass die Hersteller von diesem "neumod'schen Zeug" das ebenfalls wissen. Nicht, dass die den Ring draufdrucken, weil's schön alt aussieht.
Ach ja und sorry, falls wir deine Begeisterung vielleicht ned ganz so teilen. Wir bauen solche Amps ned zum ersten Mal und müssen die dann auch noch reparieren.
Bei den Roedersteins bei der Orientierung nicht nach der Beschriftung gehen sondern der Ring sollte Richtung Masse / niedrigeres Signal zeigen... Andersrum funktioniert es zwar auch aber wir bauen hier analog und da sollte man die alte Regel dass die Ausenfolie auf Masse bzw zum niedrigeren Signal hin zeigen soll auch befolgen
Zum niederOHMIGEREN Signal meinst du, denke ich
Das gilt aber auch nur dann, wenn der Kondensator vom Wert her so klein ist, dass er im Nutzfrequenzbereich irgendwo hochohmig wird. Bei 22nF oder größer ist das in einer Gitarrenverstärkerschaltung mit Röhren eher nicht der Fall.
Zu der Gleichrichterei: Es reicht, die Siliziumdioden parallelzuschalten. Die Röhre muss nicht abgeschaltet werden. Das schont das Relais und spart Verdrahterei. Ich würde an Stelle des Threaderstellers über eine gleichzeitige BIAS - Anpassung nachdenken und auch die BIAS - Erzeugung generell überdenken. Wenn da eine Röhre aussteigt, dann gibt das in der Schaltung eine Kettenreaktion mit geschmolzenem Metall, Knall, Rauch und eventuell Feuer.
Außerdem ist es im Sinne des Übelebenstriebes keine gute Idee, die EL84 mit 350-400V am Schirmgitter zu fahren - Das ist MORD. Da vor jede Röhre 2.2k-4.7k oder sowas statt der 100 Ohm vorzuschalten spart die Feuerwehr und Geld für neue Endröhren. Und es komprimiert etwas mehr, ist "wärmer" und runder...
MFG Stephan
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Zu der Endstufe ist zu sagen: Wenn du was bauen willst, was sämtliche Grenzwerte aller EL84 - Hersteller überschreitet, dadurch Röhren tötet, potentiell zu Bränden führt und insgesamt gesehen von Anfang an eine technisch gesehen sehr bekloppte Idee war, dann tu das. Wenn du wie ich schon ein paar von den Dingern zusammengeflickt hättest, nachdem genau das von mir geschilderte aufgetreten ist, dann würdest du wahrscheinlich auch in Frage stellen, ob die damals wirklich wussten, was sie tun.
Eine andere Sache ist noch das thermische Design, aber das hast du ja dank des einen Chassisbleches besser im Griff als das Original
Ahja, und Leerlaufschutz (Freilaufdioden) nicht vergessen...
Das Leerlaufproblem würde ich bei der Gleichrichterröhre gar nicht so sehen. Einfach die Heizung abschalten und die Dioden dazuschalten reicht. Aber gut, du kannst das machen, wie du willst
Zur Gleichrichtung noch was: Du kannst auch einfach die GZ34 weglassen, dir die ganze Heizerei sparen und einfach einen Widerstand in Reihe zu den Siliziumdioden schalten. Dann kannst du die Kompression sogar noch einstellen. Und nein, es macht keinen Unterschied.
Zu der Endstufe ist zu sagen: Wenn du was bauen willst, was sämtliche Grenzwerte aller EL84 - Hersteller überschreitet, dadurch Röhren tötet, potentiell zu Bränden führt und insgesamt gesehen von Anfang an eine technisch gesehen sehr bekloppte Idee war, dann tu das. Wenn du wie ich schon ein paar von den Dingern zusammengeflickt hättest, nachdem genau das von mir geschilderte aufgetreten ist, dann würdest du wahrscheinlich auch in Frage stellen, ob die damals wirklich wussten, was sie tun.
Eine andere Sache ist noch das thermische Design, aber das hast du ja dank des einen Chassisbleches besser im Griff als das Original
Ahja, und Leerlaufschutz (Freilaufdioden) nicht vergessen...
Bei meinem ersten Verstärker will ich einfach vieles austesten. Das mit dem "Röhrenfresser" wusste ich nicht. Ist ja zum Glück kein Problem anderen Widerstände einzuetzen.
Die Freilaufdioden gehören in die Endstufe...über die Endröhren.
Thermisches Design: Löcher um die EL84 ins Blech bohren ist auch eine Idee. Und keine billigen Fassungen verwenden - die Dinger werden unten HEISS.
Die Valvos kannst mir schicken, ich hab den passenden 60er Siemens Amp dafür. Du bekommst dafür so viele Waschmaschinen, wie du tragen kannst
@mowsende: Die EL34 sind mit 800V spezifiziert und sie können das. Was sie nicht können ist das, was die Gitarrenverstärkehersteller mit ihnen machen: Hohe g2 Spannungen. Winston GA/BA200 sind auch immer wieder hochgegangen, weswegen man bereits in der Entwicklung die Spannungen auf 550V oder so abgesenkt hat. Das lag aber an den Trafos, nicht an den Röhren.
Heutige Röhren sind leider zum Großteil eine Schande für das Datenblatt. Vor allem die premium highend selected Dinger. Gute Röhren braucht man nicht selektieren.
Ja, dann überlege doch bitte ernsthaft in Konsequenz weiter: Was willst Du tun? Alle Nase lang den Bias ausmessen und nachjustieren oder letztendlich den Amp fiedeln? Die Röhren sind niemals 100%ig genau in ihren Kennlinienverläufen und selbst wenn sie das wären, so sind sie das nur für einen kurzen Zeitpunkt, da sie in ihren Werten alters- und lastbedingt driften, so dass identische Arbeitspunkte über einen längeren Zeitraum schlicht und einfach Unsinn ist. Und schon der Ausgangsübertrager würde Dir hier all das eher teoretische Ansinnen aufgrund seiner Wicklungstoleranzen und seines Übertragungsverhaltens einen Strich durch die Rechnung machen.
D.h. in letzter Konsequenz wärst Du Dir beim Spielen nie sicher, ob Du nicht stets und ständig nachregeln müsstest, denn diese Möglichkeit hast Du Dir ja geschaffen. Also ich würde meinen Amp lieber hörend genießen wollen als ständig dran herumzudrehen. Bitte bedenken: Ein Gitarrenamp ist kein HiFi-Amp, sondern ein klangveränderndes Effektgerät.
