Brauche Hilfe beim Bau eines Germanium Fuzz Face

[Sele]

Ich möchte aber keinen schnöden Bausatz nachbasteln, sondern mein eigenes Pedal in PTP-Bauweise und mit hochwertigen Bauteilen...

Dann wünsch ich dir aber viel Spaß denn die Lötleisten kosten Platz und da wirds dann sehr schnell eng in nem B Gehäuse wenn da noch ne Batterie rein soll . Außer du baust es auf einer Streifenlochraster Platine auf aber das möchtest du ja nicht ... Außerdem wirst du sicherlich Probleme beim löten bekommen, die Germanium Transistoren sind recht Temperatur empfindlich, wenn du also nicht löten kannst schmorst du die durch .

Und PTP hat rein gar keine Vorteil - außer Platzverschwendung in Effektgeräten...

Wie ist das nun mit den AC128ern? Warum wird vor "modern-day reproductions of the AC128" gewarnt? Und sind das bei Musikding "modern-day reproductions of the AC128"? Und was mache ich mit dem Q2? (AC128er sind bei Musikding nur bis 90hFE erhältlich)

Vor den "modern-day reprodutctions of the AC128" wird gewarnt weil Sie keine Obertöne unterstützen - gar fördern und ein disharmonisches Fuzzbild und ganz viel hiss die 3. Oberwelle überlagert. So nun hab ich dich genug veralbert: Da gibts keinen, was der Betreiber damit meint wird auch nicht ersichtlich und daher darf es mal unter die Schublade "hab ich mal gehört" gepackt werden. Was bei neueren, aber das trifft auch bei alter NOS Ware zu, der fall ist: Sie weisen für Germaniumtransistoren den typischen instabilen PN Übergang auf der eben schon bei Raumtemperatur leitend werden kann (Leckstrom) und auch der Stromverstärkungsfaktor streut bei den einzelnen Transistoren massiv. Aber beide parameter werden bei der von Uwe und Klaus angebotenen selektierung berücksichtigt.

Und das mit dem True Bypass mit LED hab ich auch noch nich ganz gecheckt...irgendwie hat mir hier jeder was anderes erzählt

Guck dir doch einfach mal irgend eine 3pdt Schalterbelegung an, das sollte da nun wirklich das einfachste bei der ganzen Sache sein. Nen Vorwiderstand wirst ja auch berechnen können für ne LED und mit'm Schalter ziehst dann einfach die Kathode der LED auf Masse - fertig. Allerdings kann ich dir nur dazu Raten entweder eine "low current" LED zu verwenden oder sie auf Rücksicht auf die Batterie ganz weg zu lassen! Dann kannst aber auch eine DPDT Schalter fürs Fuzz verwenden.

Grüße

 

[FX HEAD]

Hi Sele,

zum Thema LED: Ich bin von low currents weg. Viel besser finde ich high efficiency LEDs zu nehmen und entsprechend den Vorwiderstand groß zu gestalten. Je nach Modell und Farbe nehme ich da Widerstände in den bereichen 6k8 bis sogar 22k bei Blauen. Was da dann noch als Strom durchgeht, muss ich dir nicht vorrechnen, ich weiß, dass du das kannst.

Gruß

 

[Apfeldieb]

Naja, "alter Hase" hin oda her...meine Erfahrung mit Bausätzen ist halt genau die, dass sie minderwertig sind.
Bei meiner DIY Fuzz Factory sind mit der Zeit eine Klinkenbuchse und ein Poti kaputt gegangen. Es haben sich ständig Muttern gelöst...und diese Plastik-Klebe-Ständerchen, an denen die Platine hängt haben auch nich so 100%ig funktioniert. Kam mir rundrum alles ziemlich billig vor...deswegen wollt ich einfach diesmal nicht auf nen Bausatz zurückgreifen!
Ob ich jetzt aber tatsächlich PTP löte, weiß ich noch nich...vor allem bietet sich das nicht so an, wenn ich n Trimpoti und Transistorsockel verwenden möchte (und das möchte ich)
Vll gehe ich den Mittelweg, und hol mir ne FF-Platine, such mir die restlichen Bauteile selbst zusammen, und kauf nicht die billigsten Buchsen und Potis etc.

 

[Didi&Stulle]

und diese Plastik-Klebe-Ständerchen, an denen die Platine hängt haben auch nich so 100%ig funktioniert.

Kleiner Tipp: Du musst die Klebefläche an der Unterseite der Ständerchen freilegen.

Vll gehe ich den Mittelweg, und hol mir ne FF-Platine, such mir die restlichen Bauteile selbst zusammen, und kauf nicht die billigsten Buchsen und Potis etc.

Mach das! Viel Erfolg

 

[FX HEAD]

Die Klinkenbuchsen sind zugegebenermaßen nicht top notch, aber wenn dir ein Poti kaputt gegangen ist, liegt es mit ziemlicher Sicherheit an dir. Entweder beim Montieren schon zerwürgt oder halt kräftig draufgelatscht - das macht kein Poti mit, auch wenn du 10€ dafür ausgibst. (Welches ist dir denn kaputt gegangen? Das Stab-Poti? Vielleicht einen Kurzschluss gehabt.) Wenn sich Muttern ständig lösen gibt es dafür auch zwei Ursachen meistens: Die hast das Gewinde überdreht (nach ganz fest kommt nun mal lose) und beim Bausatz liegen keine Zahnscheiben bei, die ich, wenn ich nicht den Arettiernippel verwende, immer unterlegen würde. Mit den Klebesockeln hatte ich bisher auch nie Probleme, es sei denn, ich habe sie auf der Klebeseite mehrmals angefasst oder umplatziert. Alternativ kann man Abstandsbolzen nehmen. Da muss man aber zusätzlich bohren und das ziemlich genau, was die meisten Anfänger ebenfalls überfordert (und auch mich manchmal ).

 

[phess90]

Dir ist auch bewusst, dass PTP keinen Vorteil bietet und selbst die ersten McCoy Wahs auf Lochraster aufgebaut waren.

 

[Apfeldieb]

Ist mir bewusst

 

[Sele]

zum Thema LED: Ich bin von low currents weg. Viel besser finde ich high efficiency LEDs zu nehmen und entsprechend den Vorwiderstand groß zu gestalten. Je nach Modell und Farbe nehme ich da Widerstände in den bereichen 6k8 bis sogar 22k bei Blauen. Was da dann noch als Strom durchgeht, muss ich dir nicht vorrechnen, ich weiß, dass du das kannst.

Kann man auch machen, nur sind LEDs mit einer hohen Lichtstärke relativ teuer im Vergleich zu "Low Current" LEDs - und da ich immer mehr als nur 10 Stück Order ..... Ich selbst verbau allerdings auch die im Klarglas und dann mit 5k6 oder 4k7 davor zur limitierung ... Allerdings betreib ich auch keine mit Batterie bzw. ohne externe Hohlsteckerbuchse.

Bei meiner DIY Fuzz Factory sind mit der Zeit eine Klinkenbuchse und ein Poti kaputt gegangen. Es haben sich ständig Muttern gelöst...und diese Plastik-Klebe-Ständerchen, an denen die Platine hängt haben auch nich so 100%ig funktioniert. Kam mir rundrum alles ziemlich billig vor...deswegen wollt ich einfach diesmal nicht auf nen Bausatz zurückgreifen!

So ein Bausatz ist leider nur so gut wie die Fähigkeiten des Erbauers. Mir sind bis dato noch keine Klinkenbuchsen kaputt gegangen und verbaue in Effekten nur die aus Taiwan und nur im besonderen Fall Rean Buchsen. Letztere sogar ungern, weil du den Stecker zu stark reindrücken musst für mein Empfinden. Und auch die Teile sind qualitativ hochwertig - zumindest hab ich keinen von UK-Electronic oder Musikding gesehen der das nicht war. Und auch die Platine ist bei beiden Versendern absolut ok.

Also für PTP spricht da relativ wenig, Streifenlochraster könnte man sich eventuell überlegen. Aber ne fertige Platine kostet keine 5€ bei den Versendern .

Grüße

 

[FX HEAD]

... Ich zahle bei meiner Quelle für hocheffiziente LEDs 1-3 $-Cent. Sonst gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Auch bei den offenen Reanbuchsen stimme ich dir zu. Ich selber verwende sie fast nie aus demselben Grund wie du. Dafür baue ich einfach zu oft mein Pedalboard um. Guter Mittelweg sind die geschlossenen Ampstylebuchsen. Allerdings ist es echt nervig, wenn da die Spitze von einem schlechten Patchkabel drin hängen bleibt. Aber dann taugte das offensichtlich auch nicht.

 

[Sele]

... Ich zahle bei meiner Quelle für hocheffiziente LEDs 1-3 $-Cent.

Na ja kommt ja immer drauf an welche du besorgst, ob im Klar/Transparent Gehäuse und in welcher Lichtstärke (mCD bzw. milli-Candela), Farbe und Blickwinkel .

 

[FX HEAD]

Na ja kommt ja immer drauf an welche du besorgst, ob im Klar/Transparent Gehäuse und in welcher Lichtstärke (mCD bzw. milli-Candela), Farbe und Blickwinkel .

2 $-Cent, 3mm, rot, diffus, 4000-6000mCD (2,0-2,2 Vf, If=20mA). Ich kann damit schon was anfangen und ich weiß, was ich da kauf. Bei diesen LEDs explizit verwende ich meist 5k6 als Vor-R. Die blauen 3mm, sind wasserklar, haben einen Winkel von 20-25° und sind mit 18000mCD angegeben. Alles unter 10k empfinde ich als unfreiwillige Augenlaser-OP. Da nehme ich meistens 22k oder gar noch größeres.

 

[Sele]

2 $-Cent, 3mm, rot, diffus, 4000-6000mCD (2,0-2,2 Vf, If=20mA). Ich kann damit schon was anfangen und ich weiß, was ich da kauf. Bei diesen LEDs explizit verwende ich meist 5k6 als Vor-R. Die blauen 3mm, sind wasserklar, haben einen Winkel von 20-25° und sind mit 18000mCD angegeben. Alles unter 10k empfinde ich als unfreiwillige Augenlaser-OP. Da nehme ich meistens 22k oder gar noch größeres.

Das meinte ich nicht, sondern bezog mich auf den von dir genannten Preis. Es kommt halt immer drauf an welche du kaufst: Ich bevorzuge schon eine ganze Weile transparente Rote oder Gelbe und die sind für 3$c defintiv nicht zu bekommen. Bei den blauen wäre mir die Lichtstärke fast schon egal - das gibt bei denen fast immer schon Augenkrebs, zumindst bei denen die ich immer gekauft hab. Eventuell würd ich dir auch raten, welche mit größerem Winkel auszuprobieren dafür aber schwächer - sieht imho besser aus. So benutz ich z.B. welche mit nem 50° Abstrahlwinkel und 125mCD@10mA.... Reicht ebenfalls aus als Betriebsanzeige .

Grüße

 

[FX HEAD]

Bin aus von dir genannten Gründen ebenfalls kein Freund von blauen LEDs. Meiner Meinung nach sollte man sie dazu verwenden, wofür sie auch gedacht sind: (indirekte) Beleuchtungszwecke. Als Statusanzeige braucht es keine 18000mCD bei 20°. Manchmal beten mich alllerdings Freunde, wenn ich ihnen was baue, eine Blaue zu nehmen. Ich weise zwar immer auf die genannten Fakten hin, aber manche sind da recht hartnäckig. Aber so sind die Menschen, manche glaube eben auch, dass Tribalaufkleben auf einem Fernostkleinwagen mit Schürzen irgendwie chique wäre....

 

[bluesfreak]

Ich bevorzuge zur Zeit (weil günstig an ne größere Menge gekommen) 5 mm Seoul Semiconductor Warm-Weiß 60 ° mit 2000 mcd weil meine gelben leider aus sind.. so hat jeder ne Signature LED. Bzgl Fuzz habe ich in letzter Zeit einige mit BC140 gebaut (NOS aus meiner Ausbildungszeit) die ähnlich geringe HFe Werte wie die AC-128 haben... FF klingt damit sehr warm und weich und ziemlich breit.. optimal für den Vintage Freak, nix für den Metaller...

BTT: mit den Musikding Bausätzen macht man echt nichts verkehrt, die mitgelieferten Bauteile sind von hoher Qualität und die Bausätze sind gut durchdacht, dito bei den Bausätzen von UK Electronic. Wo ich allerdings schon Reinfälle erlebt hab war bei GGG und die von Buildyourownclone sind IMHO überteuert...